Как тормозить на машине с механической коробкой

Как правильно тормозить двигателем?

Инструкторы по безопасному вождению заявляют, что, используя замедление с помощью ДВС, можно повысить устойчивость и управляемость авто. Кроме того, одновременно с этим снижается износ колодок, дисков, улучшается экономичность в целом. Однако прием периодически подвергается критике из-за неоднозначности его применения, влияния на силовой агрегат и возможной потере управления при неправильном выполнении.

При замедлении силовым агрегатом водитель отпускает педаль акселератора, мотор не толкает машину, а напротив, останавливает её. Такой приём особенно эффективен на первой или второй скорости

Однако использовать его нужно осторожно и умело. Часто неправильные действия приводят к аварийным ситуациям, особенно при заезде авто на скользкий участок дороги

В этом случае приводные колёса, если резко бросить газ, будут проскальзывать, а шасси может сорваться в занос.

Как правильно тормозить мотором на МКПП

Сложностей в правильном торможении мотором на механической коробке передач нет, но есть определённые особенности. Прежде всего это возникновение критических нагрузок, воздействующих на трансмиссию и ДВС. Чтобы этого не произошло, соблюдают противоположный порядок переключения передач — с пятой на четвёртую и так далее. Одновременно с этим выполняют «перегазовку» — слегка надавливают на педаль акселератора при выжатом сцеплении. Приём позволяет снизить ударное воздействие на трансмиссию и ДВС за счет синхронизации оборотов коленвала и первичного вала коробки скоростей.

Переключаться с высоких скоростей сразу на первую или вторую допускается только в экстренных ситуациях, когда необходимо быстро остановить авто, пренебрегая возможными последствиями для двигателя или трансмиссии. Последовательность действий при замедлении:

1. Отпускают педаль акселератора. Доводят обороты коленвала до холостых (примерно 1000 об/мин), контролируя параметр по тахометру.
2. Выжимают сцепление, слегка надавливают на педаль газа для перегазовки и включают следующую, более низкую передачу.
3. Аккуратно отпускают сцепление, не допуская рывка.
4. Повторяют действия, понижая ступени МКПП до первой.
5. Когда скорость автомобиля снизится до минимальной, задействуют стояночный тормоз для полной остановки.

К сведению! 

Коэффициент сжатия у ДВС, работающих на дизеле, гораздо выше, чем у бензиновых. Они позволяют понизить скорость движения гораздо быстрее.

Торможение мотором с АКПП

Внедрение коробок-автоматов в современных авто вынуждает вносить поправки в процесс замедления. Конструкция АКПП сложна и по этой причине уступает в долговечности механике. В ней есть планетарные передачи, маслонасос, фрикционные системы переключения ступеней, а передача крутящего момента от мотора реализована через гидротрансформатор. Но остановить машину автоматическая коробка тоже сможет, хоть и не так эффективно, как механическая.

При разгоне гидротрансформатор блокируется, передавая крутящий момент напрямую. При замедлении — наоборот, обеспечивается свободное вращение его составляющих, предохраняя тем самым чувствительную «начинку» АКПП от разрушений. В силу этой особенности остановка происходит заметно медленнее, чем у машин с МКПП.

Кроме того, не каждый автомат имеет возможность принудительного переключения передач. В коробках, где это предусмотрено, передаточные числа 1 и 2 ступени больше, чем в механике. Их ручное включение не приведёт к такому же замедлению, как в МКПП, а электроника не даст их активировать при избыточной скорости шасси. Замедление с АКПП похоже на езду с полувыжатым сцеплением: передача включена, ДВС раскручен, а машина останавливается недостаточно быстро. Водителю в любом случае приходится задействовать тормоза.

Торможение двигателем с вариатором

В трансмиссиях, где передача вращающего момента реализована бесступенчато с помощью вариатора, заводскими настройками предусмотрен режим торможения. Это базовая функция, которая активируется после отпускания педали акселератора. Однако в некоторых моделях реализована возможность ручного отключения опции. Для применения такого способа управления рычаг вариатора переводится в соответствующее положение. Если такая функция недоступна, а водитель хочет отключить торможение (для экономии топлива и улучшения динамических показателей), он может деактивировать режим через прошивку электронного блока управления.

Как правильно тормозить при повороте

Нужно ли вообще тормозить, входя в поворот? Это непростой вопрос, по которому споры продолжаются, наверно, столько же времени, сколько существуют автомобили.

Пытаясь докопаться до истины, надо понимать, что для каждой машины существует своя максимально допустимая скорость, на которой она может повернуть на нужный угол, не нарушив траектории. Данная величина зависит от множества параметров: конструктивных особенностей подвески, степени износа резины, количества людей в салоне, особенностей дорожного покрытия и др.

Снижать скорость, двигаясь по дуге, не следует, поскольку последствия могут быть непредсказуемыми: занос или вылет на встречную полосу. Но есть ситуации, когда торможения при повороте не избежать.

К примеру, если максимально допустимая скорость прохождения поворота превышена, то сопротивляться центробежной силе можно только с помощью торможения, иначе велик риск «вылететь» с дороги. Но тормозить можно разными способами с разными последствиями.

Торможение при езде по дуге – один из наиболее сложных приемов в вождении.

При блокировке переднего колеса теряется управляемость автомобилем: транспортное средство не реагирует на повороты рулевого колеса, траектория становится прямой, и, как результат – вынос на встречку или попадание в кювет.

При блокировке заднего колеса машину начинает заносить, что может привести к вращению.

Если все колеса одновременно заблокировались, машина начинает двигаться по прямой, не поддаваясь контролю.

Как же тогда тормозить? Понятно, что, замедляясь при прохождении поворота, полностью исключить блокирование колес невозможно, поэтому о всевозможных способах интенсивного торможения лучше забыть. Здесь как раз и понадобится умение нажимать на педаль дозировано, о котором шла речь в начале материала.

Современные автомобили неплохо оснащены в техническом плане: системы ABS и устойчивости помогут замедлиться и войти в поворот, однако полностью отменить физические законы они не в состоянии. Поэтому лучше тормозить и крутить руль одновременно, делая это предельно аккуратно.

Что сначала торможение или переключение передач

Остановлюсь подробнее на вопросе «что сначала: тормозим, а потом переключаемся, или переключаемся, а потом тормозим?». Есть разные мнения на эту тему, и многие автогонщики – профессионалы своего дела – сходятся во мнении на том, что нужно сначала тормозить, и только потом переключаться. В частности, об этом пишет в своих книгах уважаемый мною Михаил Горбачев.

На мой взгляд, не все так однозначно, внесу некоторые уточнения, после чего все встанет на свои места. Еще раз ответим на вопрос: для чего мы переключаем передачи вниз при торможении? Для того чтобы сохранить нужные нам обороты двигателя и не потерять тягу мотора. Зачем нужна тяга мотора при торможении – подробнее читайте выше, а здесь я еще раз опишу вкратце основные моменты:

• для возможности интенсивного ускорения во избежание столкновения;
• для возможности торможения двигателем во избежание потери управляемости;
• для создания антиблокировочного эффекта тормозам. Это актуально для старых машин без АБС, и здесь я не буду рассматривать этот вопрос. Скажу коротко: если у вас такой автомобиль – включайте пониженные передачи – и будете тормозить еще безопаснее.

Есть и еще один момент – спортивный:

для возможности интенсивного ускорения на выходе из поворота и сокращения времени прохождения гоночной трассы.

На гонках тормози

Именно последний пункт наиболее важен для гоночного вождения и именно поэтому гонщики всегда переключают передачи вниз при торможении. При этом они переключаются не на средних оборотах, как рекомендую делать я для городской езды – при 2500 об/мин, а на высоких: так, чтобы после переключения стрелка тахометра поднималась до красной зоны. А машина в гоночном режиме на прямой идет в режиме интенсивного разгона, стрелка тахометра находится в скоростном диапазоне и к концу прямой часто достигает красной зоны. Понятно, что в этой ситуации гонщик не может и не должен переключаться перед торможением, поскольку в этом случае стрелка тахометра зашкалит. Сначала он тормозит, обороты от максимальных снижаются, скажем, от 7000 до 5000, после чего он переключает передачу вниз, поднимая обороты снова до максимальных – 7000 об/мин в нашем примере.

В городе переключайся

Что же касается городской езды, то в штатных режимах стрелка тахометра обычно находится в экономичном режиме: 2000-3500 об/мин. При разгоне доходит до верхней границы зоны – 3500 об/мин, а при установившемся движении оптимальные обороты – 2500 об/мин. Теперь вспомним, что переключаться вниз желательно при достижении стрелкой тахометра как раз 2500 об/мин. Выходит, в такой ситуации – сначала переключение, затем торможение.

Мне иногда возражают, мол, ты пока переключишься, пройдет время, и ты потеряешь в торможении. Друзья, мы же не на гонках. Если вам нужно нажать на тормоз за 100 метров до светофора, почему нельзя спрогнозировать это заранее и начать переключаться вниз за 110 метров? И после переключения – как раз за 100 метров до остановки – перейти к торможению, что сложного-то? Применяйте навыки защитного вождения !

Можно, конечно, сначала тормозить, но мы тут же потеряем обороты, стрелка тахометра уйдет вниз за 2000, тогда какой смысл в переключениях вообще? Мы же переключаемся не ради физзарядки для рук и ног, а ради поддержания нужных нам оборотов мотора. Значит, мы должны это делать своевременно и руководствоваться показаниями тахометра, а не моментом нажатия на педаль тормоза.Если обороты высокие и переключаться рано – тормозите, а потом переключайтесь. Если обороты уже низкие, и пора переключаться – переключайтесь и тормозите потом. Понижение передач и торможение – два независимых процесса, они могут существовать как вместе, так и по отдельности друг от друга. Водитель может вообще не касаться педали тормоза, а тормозить только двигателем и понижать передачи. Тогда фраза «сначала жмем на тормоз, а потом переключаемся» вообще не имеет смысла.

Так что, друзья, будьте гибкими и применяйте те или иные приемы вождения разумно.

В следующей статье – конкретные приемы торможения и рекомендации по их использованию.

http://kaminsky.su

Способы постепенного замедления

Для этого нужно задействовать рулевую колонку и педаль тормоза. На тормоз необходимо нажимать интенсивно, то есть рывками. Но при таком действие колодки прилегают не плотно и авто идет слегка юзом, но при помощи руля можно удерживать управление. Стоит учесть, что новичку совершить такой манёвр будет сложно. На скользком участке нужно резкими интенсивными нажатиями давить на педаль тормоза, так как колодки плохо фиксируют обод колеса, то шины начинают скользить. Таким образом, гашение скорости автомобиля называется ступенчатое. Если не понятно как выполнять действия смотрите ниже:

• отпустить рычаг управления карбюратором;

• тормозную педаль нажать резко;

• при зажатом положении удерживать пару секунд;

• и отпустить.

Важно нажимать тормоз резко и таким же образом отпускать. Также нужно стараться удерживать определённую частоту движения и тогда автомобильные шины не поддадутся заносу

При использовании любого метода, важно соблюдать последовательность действий и наличие резины по сезону. Такой тип покрышек как все сезонка  более надежный в весенний и летний период. При зиме лучше использовать резину с шипами или хорошим протектором. При грамотной протекторной разметки, торможение становится гораздо лучше.

Основы езды на механике

Прежде чем узнать, как научиться ездить на механике, желательно понимать, с чем вообще придется иметь дело:

1. Педали. При управлении ТС используется три педали: газ (крайняя правая), тормоз (по центру), сцепление (располагается слева). В отличие от автоматической трансмиссии, здесь используются в управлении обе ноги. Если водитель, севший за руль механики новичок, поначалу, это делать будет непривычно.
2. КПП.  При помощи смещения шестеренок в трансмиссии, происходит переключение скоростей. На многих автомобилях данный селектор оснащен подсказками, используя которые проще разобраться, какая передача выбрана.
3. Тахометр. Располагается на панели приборов, и позволяет определить, сколько коленвал двигателя делает оборотов в минуту. При помощи него новички контролируют, когда необходимо переключаться на следующую передачу. 

Виды торможения машины

data-full-width-responsive=»true»>

Различают два основных вида торможения машины в различных ситуациях – штатное и экстренное. Под штатным торможением понимается плавное уменьшение скорости автомобиля в стандартных и ожидаемых дорожных ситуациях. Несмотря на отсутствие неожиданностей, его нужно выполнять без всякого пижонства, нажимать на педаль всей стопой, а не пяткой или носком. Это гарантирует надёжное и уверенное движение педали без соскальзывания и остановок. При этом свод стопы обладает большей чувствительностью, чем пятка или носок, необходимой для ощущения обратной реакции педали. Кроме того, выработанная привычка способствует развитию автоматизма движений ноги при работе с педалью тормоза. Давление ноги нужно увеличивать плавно. Резкий и сильный пинок в педаль тормоза может привести к блокировке колёс.

Экстренное торможение производится в нештатной ситуации, которое возникает внезапно для водителя, характеризуется коротким промежутком времени и требует быстрого принятия решения. Оно может производиться разными способами по интенсивности – плавно, резко, прерывисто, ступенчато. Инстинктивная реакция организма, выраженная в резком давлении на педаль от испуга при возникновении неожиданной ситуации на дороге, является вредным фактором, который приводит к длинному пути торможения или заносу. Нужно, в первую очередь, научиться удерживаться от такого непроизвольного движения. Большинству женщин и некоторым мужчинам также присуще свойство путать педали тормоза и газа от испуга.

Плавное нажатие на педаль тормоза позволяет достичь наименьшего значения тормозного пути, которое зависит не только от способа торможения, но и других факторов:

1. состояния и характера дорожного покрытия;
2. скорости движения до начала торможения;
3. времени срабатывания тормозной системы автомобиля;
4. состояния и типа покрышек.

При изготовлении автомобилей на заводе проводится тестирование эффективности действия системы торможения. Она определяется как быстрота падения скорости при нажатии на педаль тормоза. Этот показатель автомобиля учитывается при проведении подсчёта тормозного пути на месте столкновения автомашин для оценки действия водителей.

Как на машине не сжечь сцепление

Сожженное сцепление — распространенная техническая проблема, с которой сталкивается неопытный водитель

Сожженное сцепление — весьма частая техническая проблема, с которой приходится сталкиваться неопытным водителям. Случается это обычно в том случае, когда при стыковке ведомого диска частота вращения маховика слишком высока. В итоге контакт невозможен из-за повышенных оборотов, в результате чего поверхности моментально перегреваются и теряют свои свойства.

Когда машина начинает откатываться назад, важно понимать, что дело не столько в плохо выжатой педали газа, сколько в недостаточно отпущенном сцеплении. В итоге новичок по ошибке жмет на газ, мотор буквально разрывается от нереализованной мощи, после чего отпускается педаль сцепления, и от этого узел горит

Правильное торможение без АБС

Каждому водителю следует осознавать, что недостаточно просто вовремя воспользоваться педалью тормоза. Так как если при большой скорости резко нажать на тормоз, то колеса автомобиля блокируются, в результате чего не будет сцепки колес с дорожным покрытием. Покрытие дороги может быть разным, поэтому и скорость скольжения колес будет разная. В результате транспортное средство перестает быть управляемым и может легко пойти в занос. Если владелец автомашины неопытный, то контролирование направления автомобиля может выдаться ему не по силам.

Самое главное в таком торможении – это не допустить, чтобы колеса жестко заблокировались, в результате чего транспортное средство идет в занос. Во избежание таких случаев, рекомендуется применение приема прерывистого торможения. Для осуществления такого правильного торможения, необходимо периодически с маленьким интервалом то нажимать, то отпускать педаль тормоза, и ни в коем случае нельзя держать педаль тормоза нажатой до полной остановки. С помощью такой простой методики торможения, можно контролировать автомобиль несмотря на качество поверхности дороги.

Однако необходимо учитывать простой человеческий фактор – водитель в непредвиденной ситуации способен растеряться и все правила торможения могут просто вылететь у него с головы. Для контроля транспортного средства в подобных экстренных ситуациях и была разработана антиблокировочная система торможения.

Тормозим двигателем — экспресс-курс для зимнего вождения

Когда дороги заметены снегом, есть риск уйти в занос при легком нажатии на педаль тормоза. Опытные водители стараются забыть о существовании этой педали и максимально мало использовать ее при вождении. Конечно, полностью отказаться от торможения с помощью предназначенной для этого системы невозможно, ведь двигатель может лишь замедлить ход авто, но не полностью остановить машину.

Итак, торможение двигателем происходит следующим образом:

• заблаговременно определите момент, когда необходимо начать снижение скорости;
• выжимайте сцепление и переключайте передачу на пониженную;
• затем медленно отпускайте педаль сцепления и замедляйте ход;
• когда авто замедлится и примет свободный ход, нужно снова переключить передачу на пониженную.

Распространенной ошибкой многих водителей в этом процессе является включение первой передачи на большой скорости. Это приводит к нескольким неприятным последствиям. Во-первых, в автомобиле становится ехать некомфортно, водитель и пассажиры клюют носом при каждой попытке притормозить. Во-вторых, такое торможение наносит вред коробке передач, передавая слишком высокий крутящий момент от колес на коробку.

Лучше всего постепенно понижать передачи, но делать это быстро. Если тормозить нужно экстренно, включит вторую передачу и сразу после замедления используйте первую. После окончательного замедления на первой передаче используйте педаль тормоза для полной остановки.

АБС и торможение

Всё чаще начал сталкиваться наш неискушённый отечественный автомобилист с этой системой. Чтобы правильно тормозить с ABS, обязательно нужно ознакомиться с принципом её действия.

Принцип работы ABS

Основной задачей этой системы является недопущение блокировки любого из колёс при торможении. Благодаря АБС между покрышкой и дорогой трения почти нет. А если и возникает, то его сила равномерно распределяется системой между всеми колёсами.

Полностью застопоренное колодками колесо находится в состоянии покоя относительно дорожного покрытия. Поэтому на всей поверхности каждой из покрышек действует трение. При неравномерном его распределении между четырьмя колёсами возникает разница силы трения и автомобиль идёт в занос или переворачивается.

На внутренней части ступицы нанесены специальные зубья, которые передают своё движение специальному датчику системы ABS. Если скорость вращения любой из ступиц становится меньше или одно из колёс останавливается, АБС слегка снижает давление в системе тормозов, а затем снова его увеличивает.

Торможение

• Для остановки авто, снабжённого АБС, просто нужно держать нажатой тормозную педаль. Система сама распределит нужное давление по всем 4 колёсам.
• В моделях авто, снабжённых МКПП, для замедления следует одновременно нажимать тормозную педаль и сцепление, чтобы исключить двигатель из торможения. Замедление с участием мотора осуществляется за счёт уменьшения передачи числа оборотов приводным колесом.
• При работе ABS слышен «хруст» работы системы, а ступня водителя ощущает подёргивание педали тормоза.
• При использовании антиблокировочной системы следует помнить, что она перестаёт срабатывать на скорости меньше 5 км/ч.
• Нужно понимать, что тормозить на поворотах с помощью антиблокировки не только не эффективно, но и небезопасно. Система не сможет справиться с перераспределением такого уровня нагрузки между колёсами, и автомобиль может уйти в занос или перевернуться.

При торможении с помощью АБС на неровных и неоднородных поверхностях коэффициент её эффективности значительно снижается. Проявляется это в сильном увеличении тормозного пути.

Как правильно тормозить на автомобиле с разными типами трансмиссии и при любых дорожных условиях, вы уже знаете. Но главное — понимать, чем меньше скорость, тем вы остановитесь быстрее. Удачного вам старта и финиша!

Что делать в случае поломки?

Разумеется, смена стиля управления, поможет достичь экономии только на полностью исправном автомобиле. Любая поломка приведет к уменьшению КПД вашего автомобиля, и как следствие, к увеличению расхода топлива.Часто начинающие автолюбители даже не знают о такой вещи, как переключение передач с двойным выжимом сцепления при работе с МКПП. Этот способ применялся в те времена, когда еще небыли изобретены синхронизаторы (небольшое устройство, которое выравнивает скорость шестерен и не дает им блокироваться). До изобретения синхронизаторов, водителям приходилось совершать процедуру двойного выжима по несколько десятков раз за поездку.

Применительно к МКПП, одной из самых частых поломок – является выход из строя синхронизаторов. Если с вами произойдет такая неприятность, не спешите вызывать эвакуатор. В случае если передачи не переключаются либо хрустят при переключении, вы сможете самостоятельно добраться до гаража, используя двойной выжим сцепления или перегазовку.

Метод «Двойного выжима»

Нужно увеличить обороты, затем отжать сцепление, отпустив акселератор. Затем переводите рычаг в нейтральное положение, и отпускаете сцепление. Маленькая пауза, и опять выжимаете сцепление, после чего переходите на повышенную скорость.

Метод «Перегазовки»

Сбрасываете скорость до оптимальной (в зависимости от того на какую скорость вы хотите переключиться). Выжмите педаль сцепления до конца, затем переводите рычаг в нейтральное положение, и отпускаете сцепление. Добавьте оборотов, дождавшись синхронизации. Полностью выжимаете педаль сцепления, и переключаетесь на пониженную передачу. Самое сложное это – выдержать нужную паузу на «нейтрали». Очень непросто подобрать нужную продолжительность выдержки и уровень оборотов по тахометру, продолжайте тренироваться, пока у вас не получится.

Упражнение эстакада

Как это делается на механике?

Самый лучший способ научиться правильно трогаться на механике – освоить заезд в горку с ручником и без. На любом автодроме есть такое упражнение. Выполнение горки происходит:

• с использованием ручника;
• заезжать без ручника;

Чтобы заехать в горку с ручником, важно придерживаться пошаговой инструкции: заехать на эстакаду и произвести остановку и начало движение на подъеме. Порядок действий:

Порядок действий:

1. Заехать на эстакаду и остановиться у линии «СТОП».
2. Включить нейтральную передачу, поднять рукоятку ручного тормоза максимально вверх и отпустить все ножные органы управления.
3. Выключить сцепление, включить первую передачу и взяться правой рукой за рукоятку стояночного тормоза.
4. Набрать 1500-2000 об/мин, отпускать сцепление до просадки задней части машины, а затем, включить его полностью, опустив рычаг до упора вниз.
5. Начать движение в горку без ручника. Сдавать назад, при этом, нельзя. На экзамене это будет считаться провалом.

Трогаться в горку без ручника сложнее. Но подобный прием необходимо освоить всем водителям, чтобы с неисправностью ручного тормоза освоить способность подниматься в гору при любых условиях. Для этого нужно делать следующее:

1. Заехать на эстакаду и выполнить торможение на уклоне.
2. Держать тормоз нажатым, выключить скорость и отпустить сцепление.
3. Выжать крайнюю левую педаль, включить первую скорость и отпустить педаль до момент, когда двигатель начнет терять обороты. В этот момент нужно резко поднять обороты, переместив ногу с педали тормоза на акселератор и, отпуская сцепление, заехать в горку.

Ноги на педалях нужно перемещать быстрее. Чем быстрее упражнение будет выполнено, тем больше шансов сохранить исправность автомобиля и меньше будет затрачено времени на начало движения.

Данное упражнение поможет научиться трогаться на механике под светофором даже при значительном уклоне.

Плюсы и минусы этого манёвра

Если вы ни разу не притормаживали свой автомобиль таким способом, то необходимо узнать, что значит тормозить двигателем при нормальных погодных условиях и состоянии дороги, чтобы не запаниковать в экстренной ситуации. Как я уже говорил, такой способ помогает избежать заноса в случае торможения в гололед. В таком случае колёса не блокируются тормозными колодками, как это происходит при обычном торможении. Система управления не блокируется, а машина становится более устойчивой. Снижение скорости происходит довольно плавно. Но всегда стоит учитывать, что при таком способе тормозной путь значительно длиннее. Сложно сказать однозначно, вредно ли тормозить двигателем. Можно сказать, что однозначный плюс – это безопасность. А минус – длительность и плавность. Т.е. сбрасывание скорости двигателем ни в каком случае не будет экстренным, и это нужно учитывать.

Ещё один важный нюанс – когда вы решили осуществить подобный манёвр о ваших намерениях неизвестно никому кроме вас. Если при нажатии педали тормоза сзади машины включаются стоп-сигналы, то при торможении двигателем этого не происходит. А значит, есть вероятность аварии. Многие говорят, якобы такой способ увеличивает износ трансмиссии и мотора. Всё на самом деле не так страшно. В конце концов, не так часто используется этот способ, чтобы навредить транспортному средству. Главное больше практики и умение предвидеть ситуацию, при которой уместно применять подобный способ снижения скорости.

Медленное торможение на механике

У меня первое авто было простенькое. На нем стояла МКПП на 5 передач. Я узнал, как тормозить двигателем на механике от своего знакомого, который чисто случайно сел за руль. Короче, схема движений должна быть такой:

1. Отпустить педаль газа.
2. Выжать педаль сцепления.
3. Выключить повышенную передачу.
4. Включить пониженную передачу.
5. Отпустить педаль сцепления и снижать постепенно скорость.

Не спешите быстро переключаться с повышенной скорости на пониженную. Если сейчас на вашем тахометре – 2000 оборотов, то, включив пониженную скорость движок заорёт и это, действительно, плохо. Идеальный вариант переключения – 1200 – 1500 оборотов. Как только мы переключим передачу на меньшую, то стрелка тахометра повысится до 2 тысяч оборотов, а это уже более нормальный вариант. В общем, тренироваться нужно. Многое зависит ещё и от объёма двигателя.

Это более чем подробная последовательность движений. Никакого негативного воздействия на автомобиль это не оказывает. Еще раз советую попробовать такой способ на сухой и хорошо знакомой вам дороге

Очень важно понять тормозной путь машины и вообще её поведение при таком способе. Кстати, иногда можно применять и незначительные короткие нажатия на педаль тормоза. Такие движения имитируют действия ABS и тоже не раз выручали меня на скользких дорогах при небольших расстояниях до стоп-черты

Такие движения имитируют действия ABS и тоже не раз выручали меня на скользких дорогах при небольших расстояниях до стоп-черты.

Как быть с АКПП?

Чуть позже я себе приобрёл автомобиль с АКПП. Долго не мог понять, как можно тормозить двигателем на автомате. Можно сказать, что тут ситуация обстоит сложнее, но это тоже возможно. Коробка-автомат так не реагирует на торможение, как механика, и приходится чаще использовать рабочий тормоз. Здесь имеет значение насколько старый у вас автомат. На более старых версиях есть ограничения по переключению скоростей. В более новых версиях в идеале использовать полуавтоматический режим, это позволит сбросить скорость естественным путем и перейти на более низкую передачу. Вы должны понимать, что только снижение скорости позволит переключиться на пониженную передачу. Иначе этого не сделать. Для того, чтобы привыкнуть к автомату и понять, как же применять на нем такой способ, требуется больше времени и сноровки. У меня не сразу получилось разобраться на какой скорости я могу начать притормаживать, чтобы избежать ненужного заноса

Но со временем навык пришёл и я понял, что для автомата крайне важно при попытке снизить скорость мотором вообще не нажимать на педаль газа

В итоге могу сказать, что не очень сложно разобраться, как правильно тормозить двигателем в скользкой ситуации. Нужно помнить схему перехода с повышенной на пониженную передачу, ни в коем случае не выжимать резко тормоз и держать в голове длинный тормозной путь автомобиля. И еще один нюанс – как бы ни хотелось резко остановиться, переходить сразу на первую передачу категорически запрещено, потому что занос просто обеспечен. Плюс для движка такой скачок будет вреден. Я имею ввиду переход на механике с 3 передачи на 1 или 4 на 2 при высоких оборотах. Вернуться вверх

http://daciaclubmd.ru

Правильный старт

Также все хотят знать, как правильно трогаться на светофоре при механике. С автоматом всё предельно понятно, а вот к МКПП есть несколько вопросов.

Если вы интересуетесь, как можно научиться быстро трогаться на механике, стоя на светофоре, то попробуйте для начала вспомнить уроки из своей автошколы. Чтобы побыстрей начать движение, обычно инструкторы советуют стартовать на сцеплении, не работая при этом педалью газа. Но такая техника достаточно сомнительная, поскольку в условиях плотного дорожного трафика сделать это будет проблематично. Вы станете объектом для выражения агрессии и не только.

Нельзя забывать, что на разных автомобилях есть свои особенности настройки и регулировки сцепления. Метод такого старта подойдёт, если дорога пустая, ровная и горизонтальная. Но от него лучше отказаться, если речь идёт о спусках, подъёмах и оживлённых перекрёстках. Тут опытные водители советуют ездить несколько иначе.

Перед тем как проехать светофор на механике, вам придётся от режима полной остановки задать транспортному средству начальную скорость. То есть необходимо тронуться. Для этого смоделируем ситуацию. Машина остановилась на светофоре или перекрёстке. При этом водитель включил ручной тормоз, двигатель работает, а ручка МКПП находится в положении нейтральной передачи.

1. Левой ногой до упора требуется выжать педаль, которая отвечает за работу сцепления.
2. Параллельно правой рукой водитель включает на механической трансмиссии первую передачу.
3. Далее автомобиль можно постепенно снимать с ручного тормоза.
4. Если необходимо, включите поворотник, чтобы обозначить другим водителям своё намерение повернуть на светофоре.
5. Теперь плавно отпускается педаль сцепления.
6. Когда наступит момент схватывания, на пару секунд прекратите отпускать педаль, и поддайте одновременно газ педалью акселератора.
7. При этом на тахометре начнут увеличиваться обороты.
8. Стартовать рекомендуется при 1000-1500 оборотах в минуту. Более 2500 оборотов поднимать не рекомендуется, поскольку вы не гонщик и ни с кем соревноваться в стартовой скорости не собираетесь.
9. Параллельно следите за движением стрелки тахометра, поскольку не всегда удаётся определить нагрузку на двигатель только по его звучанию.
10. Старайтесь чётко контролировать усилие, с которым вы воздействуете ногой на педаль газа. Чтобы её лучше чувствовать, старайтесь садиться за руль в мягкой обуви.
11. Если вы всё сделаете верно и легко нажмёте на педаль газа, автомобиль поедет.
12. Не опустив до конца педаль сцепления, проедьте около 3 метров. Такой режим называется движением на полусцеплении.
13. Теперь разрешается полностью оставить сцепление и ещё сильнее нажать на педаль газа. Это позволит переключиться на следующую передачу, снова выжав сцепление.

В идеальных условиях отпускать педаль сцепления и нажимать газ следует аккуратно, плавно и синхронно. Но добиться этого можно только по мере увеличения вашего водительского опыта. Если новичок на первых парах будет глохнуть или передавливать педаль газа, ничего страшного. Вскоре вы привыкните к работе МКПП и педалей своего автомобиля, тем самым научитесь плавно трогаться с места.

Как угадать момент схватывания

Это тоже приходит с опытом. Не стоит ждать от человека, который только недавно села за руль, что он сумеет плавно и без рывков трогаться на светофоре.

Регулировка сцепления своими руками на ВАЗ 2109

Суть работ заключается в выставлении необходимого продавливания педали и дозировании натяжения троса. Образно это выглядит так:

• замер высоты педали;
• подтяжка тросика;
• проверка.

Также подробный отчет по процедуре можно посмотреть на видео:

Регулировка троса сцепления

Калибровка тросика сцепления выполняется следующим образом.

1. Подготавливается необходимый инструмент: 2 ключа №17, линейка или рулетка, WD-40 или аналог.
2. Машина загоняется на ровный участок дороги и ставится на стояночный тормоз.
3. Для безопасности можно отключить клеммы АКБ.
4. Слева по ходу движения автомобиля необходимо найти сам трос – деталь прикрепляется к корпусу коробки передач специальным кронштейном.

• После этого находится сам регулировочный узел (место крепежа к КПП). Там имеется резиновый кожух и две гайки, затянутые по бокам планки.
• Заливаются резьбы ВД-шкой для лучшего откручивания.
• Далее, одновременно двумя ключами №17 ослабить гайки.
• Сторона под №1 крутиться по часовой стрелке для ослабления троса (педаль падает вниз), для натяга, нужно прокрутить ее в обратную сторону – рычаг поднимается.
• Когда установлено необходимое преднатяжение конструкции, все гайки закручиваются до упора.
• Затем требуется сесть в машину, 5-6 раз выжать сцепление до упора и проверить правильность настройки, при необходимости подрегулировать еще.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Положение и свободный ход рычага сцепления на ВАЗ 2109 устанавливается таким образом.

1. Подготавливается инструмент – линейка или рулетка, два ключа №17.
2. Внутри машины необходимо приложить к боковой части педали измерительную ленту.
3. В не нажатом состоянии высота от пола составляет около 180-190 мм – это нормально.

Далее необходимо надавить на рычаг до упора и запомнить на какой отметке остановилась нижняя часть накладки. К примеру, 50-60 мм.

Заводом установлено, что длина хода педали сцепления должна составлять 125-135 миллиметров. Значит, для подсчета, из большего числа отнимаем меньшее и получается фактический прожим. Например: 190-50=140 – это допустимо (разрешается не более 160мм). Если значение отличается от эталона на 15%, требуется поправить натяжку троса.

После манипуляций с натяжителем требуется проверить корректность включения передач и момент срабатывания выжимного подшипника. Если все нормы соблюдены, дополнительная калибровка не требуется. Бывает, что настройка не приносит желаемого эффекта, в данном случае необходимо обратиться к квалифицированному мастеру – возможно проблема скрывается внутри самого блока сцепления.