Проверка мотора и его систем на герметичность

Звук работы мотора

Ну и помимо выхлопа, само собой, обращайте внимание на звук при пуске двигателя. Мотор должен уверенно стартовать с первой же попытки, даже на холодную

Если крутить стартером приходится больше 1-2 секунд – это означает проблемы с запуском. Скорее всего, в сильный мороз, завести этот двигатель будет еще труднее. Встаньте перед открытым капотом, попросите продавца снова запустить двигатель и прислушайтесь. В момент пуска НЕ должно быть никаких лязгающих звуков, только шум стартера и подхват мотора.

После пуска, мотор должен работать ровно. Во время прогрева, обороты обычно немного повышены, двигатель может слегка потряхивать и тарахтеть – это нормально. По мере прогрева, через 3-5 минут после холодного пуска, агрегат должен устаканиться и работать ровно. Если после прогрева, мотор продолжает дергаться, из него слышны звон, стук и любые другие странные звуки – советую не рисковать и отказаться от покупки этой машины.

Далее, обязательно сядьте за руль сами, и последовательно, с небольшими перерывами, заведите/заглушите двигатель несколько раз

Важно, чтобы движок всегда хорошо подхватывал, в 100% случаев. При включении зажигания, должен доноситься тихий звук работы топливного насоса – он обычно расположен в бензобаке

Если двигатель иногда заводится и глохнет, если стартер срабатывает не каждый раз, если что-то еще не всегда идет по плану – это плохо. Причин может быть множество и если вы НЕ хотите в них разбираться, советую вам поискать машину в исправном состоянии.

Если проблем с запуском у мотора нет, оставьте его поработать, а сами проверьте давление картерных газов. Для этого приоткройте крышку маслозаливной горловины и прикройте горловину рукой, листом бумаги или полиэтиленовым пакетом. У исправного мотора, картерных газов, из горловины, должно выходить очень мало. Если из масляной горловины валят большие объемы картерных газов – это признак сильного износа цилиндро-поршневой группы.

Когда двигатель прогреется (обороты должны немного снизиться) – сядьте за руль и погазуйте. Исправный ДВС будет работать ровно, как на низких, так и на высоких оборотах. Важный момент: хороший мотор – при резком нажатии газа, быстро набирает обороты, а при ее отпускании – быстро сбрасывает их. Если после сброса газа, мотор долго молотит по инерции на высоких оборотах – скорее всего, компресии в цилиндрах уже не осталось. Если же вдобавок, мотор еще и долго раскручивается, даже без нагрузки – значит на ходу этот старичок будет совсем вялым.

Для чего нужна проверка ГБЦ и БЦ на герметичность

Проверка на герметичность проводится при повышенных нагрузках и рабочих температурах. Основные контрольные параметры – это давление и температурный режим.

Важно!Проведение опрессовки необходимо также, если ремонтные работы предусматривают замену ГБЦ или БЦ на новые.

В процессе эксплуатации автомобиля происходит значительный нагрев двигателя и охлаждающей жидкости. Одновременно растет давление в системе охлаждения, что приводит к повышению уровня ОЖ в расширительном бачке. При нарушении герметичности повреждения отдельных элементов приводят к попаданию в моторное масло антифриза. Объем ремонтных работ в этих случаях определяется характером дефекта и локализацией. Например, заменой прокладки можно устранить дефект там, где соединяются блок цилиндров и головки блока. Замена производится при прогоревшей прокладке ГБЦ. Также нужно отшлифовать привалочные плоскости ГБЦ.

Другой подход к устранению дефекта требуется при появлении трещины внутри мотора. В таких случаях выполняется опрессовка. При ремонте двигателя специалисты советуют проверять как герметичность каналов охлаждения, так и масляных каналов. Такая операция выполняется при частичной или полной разборке силового агрегата.

Статистические данные говорят о том, что дефекты в виде трещин в ГБЦ или БЦ встречаются достаточно часто. Чаще трещины появляются в ГБЦ дизельных двигателях, что объясняется более высоким уровнем нагрузок в моторах такого типа в сравнении с бензиновыми.

Примечание:перед переборкой или капитальным ремонтом двигателя рекомендуется выполнить дефектовку с целью точного определения дефектов. Проверяется также уровень износа элементов газораспределительного механизма, состояние распределительных валов. Эта работа выполняется после демонтажа ГБЦ. Оценивается состояние зеркал цилиндров и элементов КШМ (кривошипно-шатунного механизма).

Однако оценки состояния отдельных элементов разных механизмов часто бывает недостаточно. ГБЦ и БЦ требуют особого внимания. Трещины обычно возникают в зонах самых высоких нагрузок, например, в районе камеры сгорания.

Как пользоваться компрессометром?

Компрессометр – это прибор для измерения компрессии в цилиндрах двигателя. Как им пользоваться?

Подробно про то, что такое компрессия двигателя и как ее измерять, мы уже поговорили здесь и здесь. А теперь разберем компрессометр и методику его использования «по полочкам».

В основе любого компрессометра лежит манометр, то есть, прибор, измеряющий давление. Также в состав прибора входит металлическая или гибкая резиновая трубка, наконечник и клапан. Существует два типа компрессометров: прижимные и с резьбовым наконечником. В зависимости от типа прибора, несколько отличается методика использования. Если компрессометр прижимной, то для измерения компрессии в двигателе, понадобится помощник. Когда же компрессометр имеет наконечник, ввинчивающийся в свечное отверстие, компрессию легко можно измерить в одиночку. Существуют также и комбинированные варианты, когда в состав прибора входит и прижимная трубка и гибкий шланг с резьбовым наконечником.

Общий принцип использования компрессометров таков: наконечник крепко прижимается или вкручивается в свечное отверстие и включается стартер. Воздух, сжимаемый в цилиндре, подается также в трубку компрессометра и заставляет стрелку манометра перемещаться по шкале. Когда стрелка прекратит движение, стартер отключают. То значение, на которое указывает стрелка прибора, и есть значение компрессии в данном цилиндре.

Перед повторным использованием компрессометра, нужно сбросить давление, созданное в нем. Для этого на приборе существует специальный клапан. Во многих моделях он находится прямо в трубке и представляет собой небольшую кнопку на ее срезе. После нажатия на кнопку, давление в компрессометре сбрасывается и он готов к дальнейшему использованию.

Для правильного измерения компрессии и получения точных результатов, крайне важно правильно подготовить двигатель. Читайте об этом в статье как измерить компрессию. russia-avto.ru

russia-avto.ru

Ремонт головки блока двигателей ВАЗ, проверка герметичности головки сжатым воздухом, гидравлическое испытание на герметичность рубашки охлаждения, проверка привалочной поверхности головки блока.

Деформация головки блока даже при нормальной рабочей температуре вызывает несоосность седел и направляющих втулок. Вот почему важна тщательная притирка фасок клапанов к седлам.

Разрыв зубчатого ремня или срезание зубьев приводит к ударам поршней в клапаны. Из-за чего возможно появление трещин в головке блока. Поломка седел, тарелок, направляющих втулок клапанов, поршней. Деформация шатунов. То же самое происходит при разрыве цепи. Правда, такие случаи крайне редки.

Недостаточная подача масла в головку при низком уровне масла в картере или при слишком густом масле зимой приводит к ускоренному износу всех деталей головки блока. Если случился значительный перегрев двигателя, а после этого появился белый выхлоп и исчезла охлаждающая жидкость, значит, стык блока и головки стал негерметичным.

Если по наружной кромке прокладки головки блока есть капли тосола, значит, ослабли болты головки блока и их следует затянуть плотнее. А если капель нет, возможна утечка тосола в цилиндры через прогары прокладки.

Подачей сжатого воздуха поочередно в каждый цилиндр через отверстие для свечи при закрытых клапанах можно выявить примерное место прогара по пузырькам воздуха. Или повышению давления в расширительном бачке системы охлаждения. Если воздух будет выходить через соседние цилиндры, то повреждена перемычка прокладки между цилиндрами.

Контролируемые размеры головки блока двигателей ВАЗ.

Если при эксплуатации были случаи попадания охлаждающей жидкости в масло, головку цилиндров проверяют на отсутствие трещин. Сквозные микротрещины в стенках камеры сгорания можно заметить по отсутствию нагара около них. Если предполагается трещина в камере сгорания либо стенки камеры повреждены обломками деталей клапанов и седел, головку нужно проверить на герметичность сжатым воздухом или опрессовкой водой.

1. Установить на головке детали приспособления. Закрыв водяные каналы снятой головки металлическими пластинами и прижав их болтами через отверстия крепления к блоку. Для уплотнения под пластины положить полоски резины. 2. Подать внутрь головки блока сжатый воздух под давлением 0,15-0,2 МПа (1,5-2 кгс/см2). 3. Определить место повреждения по выходу воздуха через трещину на слух, осязанием. Или по пузырькам, погрузив головку в воду. Например, в ванну с водой, нагретой до 60-80 градусов. Травления воздуха из головки блока двигателей ВАЗ не должно ощущаться в течение 1-1,5 минут.

Подготовка к проверке головки блока двигателей ВАЗ на герметичность.

1. Установить на головке детали приспособления А.60334. 2. Нагнетать насосом воду внутрь головки блока под давлением 0,5 МПа (5 кгс/см2).

Утечки воды из головки блока не должно быть в течение 2 минут. При обнаружении трещит головку цилиндров необходимо заменить.

Ремонт головки блока двигателей ВАЗ.

Проверить привалочную плоскость головки можно с помощью металлической линейки и набора щупов. Зазор между поверхностью и линейкой, приложенной к ней ребром в любом направлении, не должен превышать 0,1 мм. Если он больше, необходима фрезеровка поверхности.

Проверка привалочной поверхности головки блока двигателей ВАЗ.

Если деформация головки не превышает 0,05-0,07 мм, плоскость можно восстановить на притирочной плите с абразивной пастой. Забоины, заусенцы и прочие дефекты поверхности головки, соприкасающейся с окантовкой прокладки, приводят к негерметичности соединения головки с блоком цилиндров. Выступы забоин удаляют шабером. Трещины, пробоины, коррозию по контуру отверстий рубашки охлаждения головки блока заделывают эпоксидными композициями.

Для меньшего изменения объема камеры сгорания и степени сжатия двигателя головку желательно фрезеровать не более чем на 0,1-0,3 мм, а также устанавливать прокладку увеличенной толщины. Но такие прокладки не выпускаются. Поэтому после ремонта параметры камер сгорания и степень сжатия будут несколько изменены.

По материалам книги «Ремонт двигателя своими руками».Волгин В.В.

Признаки неисправности ТНВД

ТНВД — дорогостоящий и довольно «капризный» узел дизельного двигателя, крайне требовательный к качеству топлива и смазывающих материалов. Основная причина выхода из строя ТНВД — загрязнение плунжеров насоса, которые установлены во втулки с минимальными допусками, измеряющимися в микронах. Загрязнение плунжерной пары твердыми частицами, содержащейся в некачественном дизельном топливе, может приводить к выходу ТНВД из строя. Не менее опасна и вода, которая может содержаться в топливе. Влага размывает защитную масляную пленку деталей узла, что чревато заклиниванием деталей ТНВД. Также неисправность ТНВД может заключаться в физическом износе деталей и повреждение корпуса насоса.

Неисправность ТНВД обычно приводит к неравномерности подачи топлива в форсунки двигателя и к снижению его поступающего объема. Чтобы понять то, что ТНВД не работает в штатном режиме, не обязательно ждать его поломки. Признаками проблем с ТНВД и с топливной системой в целом являются:

• повышенный расход топлива;
• нестабильная работа двигателя на малых оборотах;
• затруднения с запуском двигателя;
• перегрев мотора;
• утечка горючего;
• падение мощности и отдачи дизельного двигателя;
• увеличенная дымность выхлопа;
• появление посторонних шумов в процессе работы двигателя.

Проверка топливной системы

Неисправности в топливной системе могут очень существенно сказываться на поведении автомобиля. Симптомы, указывающие на неисправность элементов системы подачи топлива могут быть разными. Машина может трястись на холостом ходу, может плохо заводится, может глохнуть, или плохо реагировать на нажатие педали газа. К сожалению, все эти симптомы могут сопутствовать и неисправностям в других системах. Но проверить топливную систему не так уж и сложно. Прежде всего, проверка начинается с замера давления в топливной магистрали. Это очень важный параметр, так как при давлении меньшем, чем то, на которое рассчитана система данного автомобиля, машина никак не сможет работать нормально. Низкое давление еще не говорит о том, что сломался бензонасос. Причина может быть в вышедшем из строя регуляторе топливного давления, или просто забитом, топливном фильтре. Но с помощью замера давления вполне можно подойти к причине неполадки.

Замер давления в топливной системе можно производить, или купленным прибором, или собрать данный прибор самостоятельно. На самом деле, собрать приспособление для замера давления в топливной системе, можно за один заход в сантехнический магазин. Для этого понадобится манометр, тройник, переходник между манометром и тройником, а также два переходника от тройника к топливным шлангам. Стоимость такого комплекта будет составлять порядка восьми долларов. А это в три, четыре раза меньше стоимости уже готового прибора.

Когда прибор для замера давления уже есть на руках, замер давления в системе следует начать как можно ближе к бензонасосу. Задумка в том, что в таком случае, будет показаны данные, полученные максимально близко к насосу, перед топливным фильтром и топливным регулятором. Если давление будет низким, это будет говорить о том, что причина именно в насосе. Если давление окажется нормальным, дальнейший замер производится за топливной рампой. Прибор для замера давления просто подсоединяется в топливную магистраль, машина заводится и прибор показывает давление которое присутствует в системе в данный момент.

Если давление хорошее, следует отсоединить, «разорвать» топливную систему за рампой с форсунками и подсоединить измерительный прибор в разрыв за рампой. И если на данном участке давление будет ниже, чем сразу за насосом, причина кроется в регуляторе топливного давления, или бензофильтре. Если же давление хорошее, и такое же как в разрыве сразу за бензонасосом, значит бензонасос и регулятор работает как нужно. Для завершения работ по топливной системе останется лишь прочистить форсунки.

Запуск двигателя

Итак, друзья, мы продолжаем проверку двигателя и следующим нашим шагом станет его запуск. Обязательно сделайте так, чтобы перед запуском машина постояла заглушенной, хотя бы минут десять, а в идеале, мотор должен быть полностью остывшим.

Посадите за руль продавца или своего помощника, а сами наблюдайте за выхлопной трубой. Если в момент пуска из глушителя вылетит облачко сизого дыма – это не очень хорошо. Значит, маслосъемные колпачки пропускают масло и за время стоянки оно натекает в камеру сгорания. В принципе, это не катастрофа и ездить так можно довольно долго. Но я рекомендовал бы вам, все таки поискать автомобиль с мотором в идеальном состоянии.

Дополнительно, можно, в момент запуска, подставить под выхлоп лист бумаги или руку в перчатке. Если при старте двигателя из трубы вылетит черный масляный плевок – значит мотор уже изрядно потрепан. Вдобавок, через пару минут прогрева, под выхлопной трубой может образоваться черное пятно. С таким изношенным мотором, покупать машину, я вам не советую.

Процедура ремонта системы.

Среди частых проблем, из-за которых появляется необходимость в ремонте системы вывода тепла от мотора, нужно отметить следующие:

– поломка термостата, которую возможно заметить, когда тщательно проследить за нагревом движка. Долговременность нагрева мотора в зимнее время вместе с перегреванием в летнюю пору свидетельствуют о «заклинивании» термостата, когда он установлен в положении «открыто» (это может происходить как на большом, так и на меньшем круге циркуляции);

– неполадки водяного насоса, симптомом поломки которого является степень наполняемости расширительного бачка самого теплоносителя (когда она резко снижается, а никаких заметных повреждений бачка не видно);

– выход из строя вентилятора, что способствует недостаточному охлаждению двигателя.

Проверка герметичности системы питания двигателя

Для проверки герметичности нужен вакуумметр. Сначала проверьте герметичность системы от топливного бака до входа в топливный фильтр. Для этого отсоедините топливопровод подачи топлива от топливного фильтра и подключите к нему вакуумметр. Запустите двигатель и доведите число оборотов до 2000—2500 в минуту. Показания прибора при этом не должны превысить 1 кгс/см2. В противном случае проверьте, не повреждены ли топливопроводы (постучите по ним, потрясите их), не засорены ли сетчатый фильтр топливного бака и трубка вентиляции. 320. Далее проверьте герметичность у выхода топливного фильтра. Отсоедините топливопровод у выходного штуцера топливного фильтра, присоедините вакуумметр, пустите двигатель. Доведите частоту вращения коленвала до 2000—2500 об/мин. Показания прибора не должны превысить 0,25 кгс/см2, В противном случае, вероятно, фильтрующий элемент топливного фильтра требует замены.

321. Существуют специальные приборы-тестеры для проверки герметичности топливной системы. Они удобны наличием наконечников-переходников на конце прозрачных шлангов.

Как проверить герметичность клапанов

Нормальная эксплуатация автомобиля во многом зависит от правильной работы газораспределительной системы. Ключевая роль в этом отводится выпускным и впускным клапанам. Они должны иметь плотное прилегание на головке блока цилиндров к своим седлам. Только в , в камере сгорания будет создаваться необходимое давление.

• Перед тем как проверить герметичность клапанов с их седлами, необходимо снять головку блока цилиндров (ГБЦ). Очистите ее и корпус подшипников от грязи и нагара, удалите со стенок камер сгорания отложения металлической щеткой, отмойте на ней масляные отложения.
• Внимательно осмотрите корпус подшипников и головку блока цилиндров. Они не должны иметь трещин и быть целыми. Следует осмотреть рабочие поверхности корпуса подшипников, опор распределительного вала и стенки у посадочных отверстий гидротолкателей. На них не должно быть следов наволакивания металла и задиров. Направляющие клапанов и седла должны плотно сидеть в головке блока цилиндров. Не допускается их смещения во время работы газораспределительного механизма. У клапанов и седел не должно быть трещин и следов прогорания.
• Плоскостность ГБЦ проверить специальным шаблоном. При его отсутствии это можно сделать при помощи слесарной широкой линейки. Она прикладывается по диагонали ребром к привалочной нижней плоскости головки блока. Необходимо убедиться, что зазора между ребром линейки и плоскостью не существует. Он может быть как в средней части плоскости, так и по ее краям. По обеим диагоналям зазор замеряется плоскими щупами. 0,1 мм – это максимально допустимое значение для зазора. При больших значениях зазора привалочная плоскость фрезеруется или заменяется.
• Проверяется герметичность головки блока цилиндров. Для этого заглушается окно подачи на термостат, расположенное на ее торцевой поверхности. После этого следует перевернуть головку для заполнения керосином ее внутренней рубашки охлаждения.
• Следует убедиться в том, что нет утечек керосина из головки блока цилиндров. Если вы ее обнаружили, тогда головка блока, либо ремонтируется при помощи холодной сварки, либо заменяется на новую.
• Как проверить герметичность клапанов ГБЦ? Для этого головку блока нужно положить на горизонтальную поверхность, чтобы привалочная плоскость оказалась вверху. Далее камеры сгорания ГБЦ заполняются керосином. После чего необходимо выждать 10 минут. Если уровень жидкости снизился, то это означает, что один или оба клапана негерметичны.
• Негерметичность клапанов устраняется при помощи их притирки к седлу. Но это в том случае, если на тарелке клапана и на самом клапане нет механических повреждений и трещин. Для проведения этой работы с клапана снимается маслосъемный колпачок. Из направляющей втулки вытаскивается клапан. На рабочую поверхность клапана наносится притирочная паста. Чаще всего применяют «Алмазную». Клапан устанавливается в головке блока, а на его стержне закрепляется притирочное приспособление.
• Клапан прижимается к седлу и поворачивается из стороны в сторону. После 12-15 поворотов его поворачивают на 90 градусов и процесс продолжается. Притирка проводится до тех пор, пока на тарелке клапана и седле не образуется равномерная поверхность, а на рабочей поверхности должен получиться ровный слой пасты, имеющий характерный цвет. Остатки притирочной пасты необходимо будет удалять с обоих элементов. Клапан устанавливается на место в обратном порядке, а маслосъемные колпачки заменяются.

Имейте в виду, что притирка необходима больше для контроля качества самого сопряжения, чем для обработки. Если вытереть насухо притертые поверхности, а после этого провернуть клапан несколько раз в обе стороны и одновременно прижимать его к седлу, тогда на фасках деталей должна появиться блестящая линия. Если она получилась замкнутой, то есть проходит по всей окружности – это будет означать, что прилегание у деталей хорошее, и вы все сделали правильно.

Как проверить головку блока цилиндров на ваз 2114 — Ремонт 2114

Для выполнения работы по проверке головки блока цилиндров вам потребуются:

• набор плоских щупов
• специальный шаблон или широкая слесарная линейка

1. Снимаем головку блока цилиндров
2. Очищаем головку блока от грязи и нагара, отмываем ее от масляных отложений, металлической щеткой удаляем нагар со стенок камер сгорания.
3. Внимательно осматриваем головку блока цилиндров. На ней не должно быть трещин. На рабочих поверхностях опор распределительных валов и стенках посадочных отверстий толкателей не должно быть задиров и следов наволакивания металла. Направляющие и седла клапанов должны плотно сидеть в теле головки, без следов их смещения при работе ГРМ. Клапаны и их седла не должны иметь трещин и следов прогорания.
4. Проверяем плоскостность головки. Работу проводим в два этапа. Для этого необходим специальный шаблон, но если его нет, то проверить нижнюю привал очную плоскость головки с достаточной степенью точности можно и при помощи широкой слесарной линейки. Прикладываем линейку по диагонали, ребром к плоскости головки. Убеждаемся в отсутствии зазора между ребром линейки и плоскостью головки. Зазор может наблюдаться как в средней части плоскости, так и по ее краям. Замер зазора проводим по обеим диагоналям набором плоских щупов. Максимально допустимый зазор – 0,1 мм. Если зазор больше допустимого, головка подлежит фрезерованию привалочной плоскости или замене.
5. Проверяем герметичность головки блока. Для этого на торцевой поверхности головки заглушаем окно подачи охлаждающей жидкости к термостату (можно установить патрубок термостата, подложив под нее прокладку, вырезанную из листовой резины). Переворачиваем головку и заполняем ее внутренние полости для охлаждающей жидкости керосином.
6. Убеждаемся в отсутствии утечки керосина из головки блока.

   В случае обнаружения утечки, а также при обнаружении раковин на привалочной плоскости, можно попытаться отремонтировать головку блока с помощью холодной сварки или заменить ее.

Видео по теме:

remont2114.ru

Чем опасна ситуация, когда залегли кольца в двигателе

Главная опасность в том, что когда залегли поршневые кольца, двигатель функционирует в нештатном режиме:

Долговременная промывка двигателя «Супротек Апрохим»

На протяжении 200 километров пробега мягко и постепенно очищает все отделы двигателя от загрязнений, способствует восстановлению подвижности поршневых колец. Безопасна для резиновых и пластиковых деталей.

Эти, кажущиеся незначительными, неисправности приводят к серьезным проблемам и дорогому ремонту.

Попадая в поддон картера, агрессивные выхлопные газы вступают в реакцию с маслом. Химический состав смазывающей жидкости изменяется, оно не может выполнять свои функции. В результате ускоряется износ трущихся деталей, ухудшается отвод тепла.

Масло, не убранное залегшим маслосъемным кольцом, сгорает, провоцируя локальный перегрев деталей. При длительной эксплуатации в таком режиме появятся задиры на гильзе и юбке поршня. Сгорая, масло оставляет нагар, из-за которого часто возникает детонация, возможен прогар поршня.

Метод проверка герметичности воздуха с массовым удалением (в условиях вакуума).

Этот метод является расширением датчика микропотока, описанного выше, и работает по основному принципу потока разреженного газа. Испытание проводится в вакууме, чтобы достичь более высокой чувствительности, при этом конструкции датчиков работают либо в мелком вакууме (в условиях непрерывного / скользящего потока), либо в более глубоком вакууме (режимы переходного / молекулярного потока).

Этот метод можно сделать несколькими способами. Испытуемый закрытый контейнер может быть помещен в вакуумную камеру (с вакуумом не более 1 мбар или менее), и скорость утечки определяется путем измерения оставшегося потока между камерой и вакуумным резервуаром после удаления предмета. Вакуум также может быть применен внутри испытываемой детали, и затем может быть измерен барометрический воздух, просачивающийся внутрь.

Масс-спектрометры также могут быть использованы для определения места утечки. Испытуемый объект может быть либо подключен к детектору утечки, либо к вакууму, в то время как он распыляется с гелием снаружи, или может быть применена методика тестирования анализатора. В этом методе испытываемая часть герметизируется гелием и сканируется зондом, подключенным к детектору утечки.

Четыре надежных способа заделки трещины в головке блока двигателя легкового авто

1. Электрическая или газовая сварка. Устранение трещины по такому способу аналогично устранению дефектов на чугунном блоке двигателя ВАЗ. Для начала по краям трещины сверлятся отверстия, далее саму трещину незначительно углубляют и расширяют. Делается это для улучшенного сцепления сварного шва с металлом головки блока. Также предварительно нужно саму головку блока прогреть до температуры (600 – 700С). Далее, используя медно-чугунный присадочный материал и флюс, наносится аккуратный шов на место дефекта. Отметим, что сварочный шов должен подниматься над поверхностью головки где-то на 1 – 1,5 миллиметра. После завершения сварочных работ головка блока должна медленно остыть в термическом шкафу. В некоторых случаях сварку проводят без предварительного подогрева, но тогда лучше пользоваться электросваркой на постоянном токе. Еще один вариант – установка заплатки на место трещины. Для проведения такого ремонта лучше использовать электросварку медными электродами обернутыми жестью. После выполнения таких работ сварочный шов нужно обязательно зачистить и покрыть эпоксидной пастой.

2. Использование эпоксидной смолы. Трещина и поверхность, находящаяся в непосредственной близости от нее, тщательно зачищается, желательно до блеска. Далее, опять-таки, сверлятся отверстия по краям трещины (диаметр 3 – 5мм.). В них нарезается резьба и закручиваются алюминиевые или медные заглушки (заподлицо). После этого саму трещину нужно обработать на глубину ¾ от толщины стенки и под углом 70 – 90 градусов. На поверхность трещины обязательно наносятся насечки, делается это для придания ей определенной шероховатости. После этого остается качественно обезжирить всю поверхность и нанести слой эпоксидной пасты. Саму пасту (смолу) нужно наносить шпателем где-то в три слоя. Толщина каждого наносимого слоя – 2 мм. Затвердевание наносимых слоев происходит в течение суток. Если поверхность головки подвергать интенсивной сушке или подогреву, то смола застынет уже через три – четыре часа. В завершении нанесенный слой эпоксидной смолы нужно отшлифовать болгаркой или обычным напильником.

3. Эпоксидная смола (паста) и стеклоткань. Подготовительные работы данного способа аналогичны предыдущему пункту. Да и принцип нанесения пасты также похож, но в данном случае после нанесения каждого слоя смолы устанавливается заплатка из стеклоткани, которая обязательно прокатывается роликом. Стоит учитывать, что от края заплатки до крайней точки трещины должно быть не менее 20 миллиметров. Всего можно накладывать от двух до восьми таких слоев. Завершающий слой обязательно покрывается смолой и подвергается зачистке болгаркой или стандартным плоским напильником.

4. Использование штифтов. На краях трещины сверлятся отверстия диаметром 4 – 5 миллиметров. Далее на протяжении всей трещины сверлятся еще отверстия, шаг между ними должен быть в пределах 7 – 8 миллиметров. Во всех отверстиях нарезается резьба. Далее в подготовленные отверстия вкручиваются медные стержни, верхушки которых обязательно подрезаются, но не полностью, а так, чтобы сверху остались кончики на высоте 1,5 – 2 мм. Следующий шаг – на протяжении трещины сверлятся новые отверстия так, чтобы они обязательно перекрывали уже имеющиеся отверстия. В итоге у вас должен получиться сплошная полоса из прутков. Последний шаг – расчеканить молотком медные верхушки стержней, таким образом вы образуете сплошной медный шов. Для пущей надежности готовый шов покрывают эпоксидной смолой.

После выполнения всех работ головку обязательно нужно опрессовать. Отметим, что все работы должны выполняться профессионалами или людьми, которые умеют обращаться с материалами и инструментами, а также понимают всю сложность и серьезность выполнения таких ремонтных работ.

В каких системах автомобиля требуется герметичность

Полная герметичность для нормальной и безопасной работы автомобиля требуется в следующих системах:

• Тормозной системе. Главный и самый опасный признак – проваливание педали тормоза. То есть, водитель жмет на нее, но желаемого результата нет, а педаль просто легко уходит вниз.

  Также о нарушении герметичности может свидетельствовать увеличение тормозного пути, появление потеков тормозной жидкости, уменьшение уровня жидкости в бачке. Вряд ли стоит напоминать, чем опасно отсутствие или плохая работа тормозов. Кроме того, при таких неисправностях эксплуатация автомобиля запрещена!

• Топливной системе. Если происходит попадание воздуха, то мотор будет работать с перебоями, уменьшается его мощность, так как ухудшается качество топливно-воздушной смеси. Кроме того, возрастает расход топлива и повышается опасность возникновения пожара;
• Системе охлаждения. В этом случае мотор не будет должным образом охлаждаться, что может привести к его перегреву с последующим заклиниванием или повреждением блока цилиндров;
• Блока и головки цилиндров. Как и в предыдущем случае, за счет утечки масла будет происходить перегрев и повысится износ силовой установки. Не считая повышенного расхода смазки. А нарушение герметичности в ГБЦ негативно скажется на работе газораспределительного механизма, может возникать прорыв газов из камеры сгорания и т.д.

Проверки на герметичность обычно проводятся после ремонтных работ, а также в случае возникновения неполадок в работе автомобиля (при первичной диагностике)

При этом важно знать, как проверить двигатель на герметичность, а также каким образом выполняется аналогичная проверка тех или иных систем силового агрегата

Признаки износа колец и их диагностика

Узнать, когда маслосъемным кольцам необходим ремонт или замена, можно по некоторым факторам: расход масла в двигателе стал гораздо больше; в начале движения или после недолгой остановки — появление сизого дыма; протечка и испарение масла в колпачках, уплотнительных прокладках и т. д.; имеет значение и цвет подтекаемой жидкости: если она темная, то нужно заменить уплотнители; следующим этапом будет проверка свечей, если они грязные, то нужно обратиться в автосервис или самостоятельно произвести ремонт

При обнаружении каких-либо признаков износа в первую очередь нужно обратить внимание на маслосъемные кольца. Проверку колпачков произвести довольно легко. Нужно снять шланг вентиляции, если давление в картере высокое, то колпачки вышли из строя

Нужно снять шланг вентиляции, если давление в картере высокое, то колпачки вышли из строя.