Замена переднего и заднего сальника коленчатого вала

Передний сальник коленвала — замена (основные моменты)

Замена заднего сальника коленвала считается более простой процедурой, так как данная работа не требует демонтажа многих трудносъемных узлов. Однако вместо этого существует другая проблема: после замены сальника придется выставлять зажигание и регулировать фазы газораспределения. Работа выглядит примерно следующим образом.

1. Снимаются защитные кожухи и все, что мешает добраться к сальнику.
2. Демонтируются шкивы и снимается ремень.
3. После снимается сальник при помощи отвертки.
4. Новый сальник коленвала ставится аналогично заднем сальнику.
5. Далее следует сборка.

После выполнения ремонтных работ необходимо завести мотор и убедиться в том, что проблема исчезала. Если на холостых все нормально, можно проверить как поведет себя сальник на ходу. Если течь сальника коленвала исчезла, можно с облегчением вздохнуть и сделать вывод, что установка произведена правильно, деталь не бракованная и все прошло как надо.

Как видите, даже самая безобидная течь может доставить массу неприятностей и стать причиной серьезного ремонта. Следите за уровнем масла и регулярно осматривайте мотор на предмет наличия течи масла, антифриза, топлива и т. д. Своевременное обнаружение позволит вам избежать серьезных проблем и ликвидировать проблему на ранней ее стадии.

Причины износа сальника коленчатого вала

Качественный сальник коленвала от надежного производителя служит в среднем 100 тысяч километров пробега. Однако стоит учитывать, что задний и передний уплотнитель имеют разные размеры, следовательно, причины и скорость их износа различна. По следующим причинам сальники могут дать течь:

• В случае несвоевременной замене моторного масла в места установки сальника проникают различные инородные включения. Они могут оставлять незначительные механические повреждения на поверхности материала, тем самым сокращать срок его возможной службы
• Несмотря на то, что сальник выполняется из термостойкого материала, постоянные перегревы мотора приводят к потере его герметических свойств
• Если изделие было выполнено из некачественного материала, неспособного справляться со своими функциональными обязанностями на протяжении всего заявленного ресурса
• Проблемы с силовым агрегатом машины могут также накладывать свой отпечаток на продолжительности функционирования уплотнителей. Рост давления картерных газов, биение коленчатого вала, приводят к деформации сальника и выдавливают его из своего посадочного места
• Качество и корректность монтажа новых резиновых элементов также существенно влияет на их ресурс. Причина протекания масла становится очевидной, если во время замены сальника коленвала произошло нарушение его положения или деформация

Владельцы отечественных автомобилей не раз могли заметить, что передний сальник дает течь уже спустя 30 тысяч км пробега. Причем масло начинает протекать без ведомых на то причин. Для точного определения проблемного места, которое дает течь, следует снять небольшое количество вытекающего смазывателя и поместить его в жидкость.

Дальше необходимо визуально осмотреть оба сальника, и постараться обнаружить на одном, или сразу на обоих, место подтека

Также важно проверить прокладку маслонасоса, в силу того, что эти резинотехнические элементы располагаются рядом, часто подтек масла через прокладку воспринимается, как пробой одного из сальников

Как устранить проблему?

Если подтекает устройство, то единственным вариантом решения неисправности будет замена сальников.

Что необходимо для работы?

Набор инструментов может отличаться в зависимости от конкретной модели авто. Обычно для выполнения ремонтных работ требуются гаечные ключи, сам сальник, ветошь и две отвертки — с крестовым и плоским наконечником.

Замена переднего сальника

Смена передней детали осуществляется так:

1. Сначала производится демонтаж блока шкивов. Для снятия используйте сервисную книжку к автомобилю.
2. Отсоедините пластиковую накладку с ремня газораспределительного механизма.
3. Демонтируйте сам ремешок.
4. Выполните снятие приводного шкива, используя для этого необходимые ключи.
5. Получив доступ к детали, снимите ее и выполните смену. Дальнейшую сборку выполните в обратном порядке.

Замена заднего сальника

Процесс смены устройства выполняется так:

1. Выполните снятие трансмиссии. Процесс демонтажа отличается в зависимости от конкретного авто. Для снятия прочитайте сервисную книжку к автомобилю.
2. Используя отвертку, извлеките из посадочного места вышедший из строя сальник. Для демонтажа можно использовать и нож, но будьте аккуратны с рабочей поверхностью коленчатого вала.
3. После снятия выполните очистку коленвала. Для этого используйте сухую ветошь. Применение наждачной бумаги для очистки поверхности коленчатого вала при замене сальника не допускается. Это приведет к ускоренному износу и выходу из строя механизма.
4. Выполните установку новой детали.
5. Поставьте на место трансмиссию. Убедитесь в отсутствии подтеков.

Подробнее о замене устройства без демонтажа трансмиссии вы можете узнать из видео, снятого каналом Бомбеж TV.

Промывка двигателя

Чтобы удалить загрязнения из системы смазки, следует выполнить очистку силового агрегата.

Для этого сделайте следующее:

1. Слейте старый расходный материал из системы в ведро или тазик.
2. Залейте промывочное масло в мотор.
3. Заведите двигатель, дайте ему поработать.
4. Слейте промывочную жидкость.
5. Замените масляный фильтр.
6. Залейте новую смазку.

Что делать, если течет после того, как поменял?

Если после того как заменил деталь, она все равно продолжает подтекать, причина может заключаться либо в неправильной установке сальника, либо в его непригодности.

Есть два варианта решения проблемы:

1. Если поменял сальник неправильно, то деталь следует демонтировать и установить заново.
2. При низком качестве устройства верните его в магазин и купите работоспособный сальник.

 Загрузка …

Износ сальника коленвала: причины и последствия

Замена сальника коленвала, если он высококачественный, потребуется через 100 000 км. Но нельзя забывать о том, что габариты уплотнителя, который расположен спереди, и того, что находится сзади, отличаются. Поэтому и срок службы у них будет разный.

Почему может потребоваться замена сальника коленвала:

• когда в двигатель заливалось новое масло, в область, где расположен уплотнитель, попали чужеродные частички. В результате на сальнике коленвала образовались микроповреждения, он вышел из строя раньше времени и требуется его замена;
• даже с учетом того, что уплотнитель сделан из материала, который не боится высоких температур, из-за того что деталь постоянно перегревается, может возникнуть течь;
• замена сальника коленвала может потребоваться, если он сделан из низкокачественного материала, который не выдерживает нагрузки;
• уплотнитель быстро выйдет из строя, если мотор функционирует неправильно. Например, повышено давление картерных газов, наблюдается биение коленвала, в результате придется заменить деталь, ведь ее выдавит из посадочного места;
• замена сальника коленвала неизбежна, если он был неправильно монтирован, ведь в этом случае срок его службы заметно уменьшится. Течь может образоваться из-за того, что при замене уплотнителя мастер неверно произвел его установку либо деталь деформировалась.

Те автолюбители, у кого машина российского производства, отмечают, что замена переднего сальника коленвала может быть необходима и раньше, поскольку он нередко выходит из строя через 30 000 километров. Смазка будет поступать наружу, даже если на первый взгляд деталь кажется исправной.

Продолжать ездить на машине, не выполнив замену сальника коленвала, нельзя. Дело в том, что в этом случае авто будет потреблять слишком много масла из-за его утечки через уплотнитель. Кроме того, мотор загрязнится: на него станут налипать микрочастички пыли.

Однако самое неприятное последствие, которое вас ожидает, если не сделать замену сальника коленвала, это выход из строя силовой установки. Из-за течи смазки окажется недостаточно, а мотор будет продолжать работать, в результате может потребоваться капитальный ремонт с серьезными вложениями.

Хуже всего, если из-за несвоевременной замены сальника коленвала оборвется ремень газораспределительного механизма. Чтобы восстановить мотор после такой поломки, придется потратить крупную сумму, ведь случится загиб клапанов.

Кроме того, будет неправильно работать трансмиссия. Если уплотнитель пришел в негодность, может выйти из строя электрика автомобиля, а также датчики.

Замена сальников на Opel Astra

Давайте посмотрим, как осуществляется замена сальника коленвала на Opel Astra. В общих чертах процедура понятна, но есть тонкости и особенности. Диагностировать течь заднего сальника можно по замасленному диску сцепления. Для замены нужно снять КПП, сцепление, отметить положение маховика относительно коленвала. После этого нужно отвернуть крепежные болты маховика – их всего пять. Чтобы маховик не проворачивался, его удерживают отверткой. Далее откручивают и выворачивают шестой болт маховика и снимают его.

Крепежный болт маховика

Затем демонтируют приемную трубу, сливают масло из мотора, снимают колодку датчика уровня масла. После этого отворачивают болты, которые крепят картер двигателя к сцеплению. Также откручивают болты картера, которые прикручены к блоку цилиндров, и снимают масляный поддон. Затем выворачивают винты, удерживающие ДПКВ (датчик положения коленчатого вала), и достают его. Далее отворачивают болты крышки коренного подшипника, снимают крышку, извлекают задний сальник из его обоймы.

На кромку нового сальника наносят немного масла (для того, чтобы упростить его вход), а установку осуществляют при помощи специальной оправки. Затем все демонтированные элементы устанавливают в обратном порядке. На Opel замена переднего сальника коленвала осуществляется по такой же схеме.

Замена сальников на заднеприводных авто

Ниже мы более подробно рассмотрим о замене сальников автомобилей ВАЗ, однако сейчас считаем необходимым сказать пару слов. Для замены необходимо разобрать много элементов. Так, в случае с ВАЗ-2107 понадобится снять переднюю крышку. Для этого потребуется снять ремень генератора, кожух охлаждения вместе с вентилятором, отвернуть болт шкива коленчатого вала. Затем нужно снять сам шкив. После откручивают крышку поддона. Ее снимают вместе с прокладкой. Когда передняя крышка снята, замена сальников коленвала ВАЗа не составит труда.

Новая деталь устанавливается на место старой в крышку. Рабочая кромка должна быть направлена внутрь. Деталь запрессовывают на место молотком. Затем все собирают в обратном порядке.

Установленный сальник

Чтобы добраться до заднего сальника, нужно разобрать еще больше – процедура потребует огромных усилий и большого количества времени. Здесь также необходимо снять КПП, карданный вал, маховик, стартер, а также все элементы, которые могут помешать снять коробку передач. После этого демонтируют сцепление. Только тогда можно получить доступ к сальнику. Замена сальника коленвала своими руками в данном случае – это очень долгий и непростой процесс, поэтому нужно запастись терпением. Не старайтесь ускорить процедуру и как-то обойти её.

Как поменять сальники коленвала

Замену сальника коленвала можно условно разделить на два этапа. Это замена переднего сальника, расположенного со стороны привода ГРМ. Вторым этапом принято считать сальник, расположенный со стороны коробки передач.

Видео — Замена переднего сальника коленвала

Существует два способа замены сальник. Первый является достаточно примитивным и выдуманный водителями, которые не хотят тратить много времени на эту процедуру. Второй способ предписан заводом-изготовителем и является самым надежным, поэтому рассмотрим только его.

Порядок действий:

1. Установите автомобиль на яму и исключите любое его перемещение. Открутите защиту двигателя и крышку ГРМ. Не забудьте отключить аккумуляторную батарею и слить масло из двигателя.

2. Открутите 6 болтов, которые предназначены для защиты моторного отсека справа.

3. Ослабьте натяжку ремня генератора и снимите его.

4. Снимите правое переднее колесо и включите самую низкую передачу. Используя ключ на 19, ослабьте (во всех случаях получается именно «сорвать») болт крепления шкива. После этого, выкрутите болт и снимите шкив коленчатого вала. Будьте осторожны и не потеряйте шпонку коленчатого вала, так как без нее дальнейшая работа шкива будет проблематична.

5. Установите поршень самого первого цилиндра в ВМТ. Для контроля положения используйте метку в люке маховика двигателя и метку на валу газораспределительного механизма. Данное действие рекомендуется выполнять при поднятом переднем колесе и на пятой передаче.

6. Ослабьте крепление натяжного ролика и, после этого, снимите ремень газораспределительного механизма.

7. Выкрутите все болты крепления нижней крышки картера сцепления и снимите ее. Ее демонтаж проводите вместе с прокладкой.

8. Открутите все болты (16 штук) крепления крышки картера двигателя и демонтируйте ее. При сборке узлов рекомендуется заменить прокладку.

9. Демонтируйте маслоприемник от маслонасоса и коренного подшипника. Для этого открутите болты крепления на 10.

10. С помощью двух отверток снимите с вала зубчатый шкив и открутите все болты крепления масляного насоса. Таким образом, получается, что масляный насос снимается вместе с сальником. Сальник необходимо вытащить с помощью любого острого предмета и, смазав маслом новый сальник, установить его на место. Запрессовка производить с помощью оправки или старого сальника.

11. Проведите сборку улов в обратной последовательности.

Причины

По каким же причинам может протекать моторная жидкость из-под сальника коленчатого вала (далее — СКВ)? Такой вопрос интересовал каждого автолюбителя, столкнувшегося с этой проблемой. Сейчас мы постараемся дать развернутый ответ на этот вопрос. Причин, как вы могли понять, может быть несколько.

Течь масла из под переднего СКВ

Рекомендуем: Устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания

Для начала вы должны определиться с тем, какой именно сальник потек. В транспортном средстве их может быть два:

• Задний сальник. Как правило, его ресурс службы является высоким и зачастую он определяется сроком эксплуатации автомобиля. По своим габаритам этот элемент является большим.
• Передний сальник. По габаритам он поменьше, но он является и менее долговечным, поскольку на практике выходит из строя значительно чаще, чем задний сальник.

Вы должны четко знать, какой именно сальник протекает. Если течь масла была зафиксирована в задней части мотора, то необходимо произвести визуальную проверку поддона и блока коробки передач. Чтобы понять, какое масло течет, капните его на поверхность воды. Если трансмиссионная жидкость сразу расплывется по водной поверхности, то моторная жидкость будет держаться капелькой.

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым может происходить течь масла сальника коленвала. Как сказано выше, их может быть несколько:

• Один из них обычно может протечь в том случае, когда общий пробег транспортного средства превысил 100 тысяч километров. Зачастую это вызывается вибрациями коленчатого вала, в результате чего изнашивается внутренняя часть сальника, которая изначально должна плотно прилегать к элементу. Однако, поскольку со временем она разбивается и теряет свою форму, то она не может плотно прилегать к поверхности коленвала.
• Кроме того, проблема может возникнуть и в другом случае. К примеру, если транспортное средство долгое время не использовалось или долго стояло на улице во время зимних холодов, то сальник может пересохнуть или замерзнуть и затвердеть от морозов. В этом случае он также не сможет плотно прижаться к поверхности коленчатого вала.
• Что касается новых элементов, то сальник может течь и по другим причинам. В частности, это может быть отвратительное качество самой изготовленной детали. Учтите, что плохое качество элемента, так или иначе повлияет на его работоспособность, так что не устанавливайте на свои транспортные средства продукцию от непроверенных производителей.
• Неправильная установка. Также является одной из причин, по которым происходит течь масла из-под сальника. В частности, это возможно, если элемент установлен неравномерно. Как правило, сальник устанавливается в необходимом положении и при помощи молоточка, не прикладывая усилий, забивают сальник на свое место установки. Тем не менее, производители сальников рекомендуют своим потребителям использовать специальное оборудование для этого.
• Неисправность двигателя. Утечка моторной жидкости может происходить и по причине неисправности непосредственно двигателя внутреннего сгорания. В том случае, если в работе мотора появились дефекты, к примеру, в нем повысилось давление картерных газов, то эти самые газы могут попросту выдавить сальник. В результате этого в его месте соприкосновения с коленчатым валом может образоваться щель, через которую и будет вытекать смазывающий материал.
• Протечка масляного фильтра. Также является частой проблемой. Иногда автомобилисты принимают эту проблему за течь сальников и меняют последние, в результате чего замена фильтра все равно потребуется.

Двигатель автомобиля в разборе

Теперь уточним некоторые детали по поводу производства сальников. Не следует приобретать детали у непроверенных продавцов или неизвестных вам производителей. Так вы можете не только купить некачественный сальник, установка которого обернется вам «боком», но и вызовете новые проблемы. Известными и проверенными производителями элементов на сегодняшний день являются:

• Victor Reinz;
• Elring;
• Goetze.

Следует отметить, что продукция этих компаний попадает не только в автомобильные магазины, но и на рынок подержанных деталей.

Замена переднего сальника коленчатого вала двигателей Ford Focus 3

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, монтажная лопатка, пассатижи, маркер, гидравлическая опора, молоток и оправка для центрирования ведомого диска, ключи «на 8», «на 10», «на 12», «на 13», «на 14», «на 15», «на 17», «на 18», «на 32», специальные приспособления для блокировки распределительных и коленчатого валов, а также натяжного ролика ремня привода газораспределительного механизма.
Для замены сальника коленчатого вала двигателя 1,6 л Duratec Ti-VCT выполните следующие операции.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите ремень привода газораспределительного механизма.

3. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала.

4. Поддев отверткой, извлеките сальник из корпуса масляного насоса.
5. Смажьте моторным маслом рабочую кромку нового сальника, установите сальник в корпус масляного насоса, сориентировав его рабочей кромкой внутрь двигателя, и запрессуйте до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать головку из набора инструмента подходящего размера или старый сальник.
6. Установите все снятые детали и узлы газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.
Для замены сальника коленчатого вала двигателя 2,0 л Duratec Ti-VCT выполните следующие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите крышку головки блока цилиндров.

3. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите на надежную опору. Снимите правое переднее колесо.

4. Выверните восемь винтов крепления брызговика двигателя…

5. …и снимите брызговик двигателя.
6. Снимите правый передний подкрылок.

7. Снимите ремень привода компрессора кондиционера.

8. Снимите ремень привода генератора и водяного насоса (см. «Замена ремней привода вспомогательных агрегатов», с. 74).
ПРИМЕЧАНИЕ
Согласно рекомендациям завода-изготови- теля ремень привода компрессора кондиционера и ремня привода генератора и водяного насоса для снятия следует разрезать ножом, после чего ремень приходит в негодность. Это объясняется тем, что ремень даже после снятия без повреждения не подлежит повторному использованию, так как рассчитан только на одноразовое растягивание при надевании на шкивы (регулировка натяжения ремня не предусмотрена). Кроме того, замена ремня регламентирована определенным пробегом или сроком эксплуатации.
9. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.

10. Выверните болты крепления и снимите датчик частоты вращения коленчатого вала.

11. Выверните болт крепления шкива коленчатого вала…

12. …и снимите шкив.
13. Снимите расширительный бачок с кронштейнов на кузове и отведите его в сторону, не отсоединяя шланги.

14. Выверните болт крепления…

15. …и снимите приводной ролик.

16. Выверните три болта крепления шкива привода водяного насоса, предварительно ослабив затяжку болтов…

17. …и снимите шкив.
18. Установите под двигатель надежную опору.
19. Снимите правую переднюю опору подвески силового агрегата, отвернув две гайки ее крепления к кронштейну на двигателе и вывернув два болта крепления к брызговику моторного отсека.

20. Выверните двадцать три болта крепления крышки привода газораспределительного механизма…

21. …аккуратно подденьте отверткой за край крышки…

22. …и снимите крышку привода газораспределительного механизма.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для наглядности показано на снятом двигателе.

23. С помощью оправки подходящего диаметра выпрессуйте старый сальник из крышки газораспределительного механизма.

24. Смажьте моторным маслом рабочую кромку нового сальника, установите сальник в крышку, сориентировав его рабочей кромкой внутрь двигателя, и запрессуйте до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать головку из набора инструмента подходящего размера или старый сальник.

Почему течет сальник коленчатого вала?

Основные причины, по которым постоянно подтекает сальник коленчатого вала:

1. Износ в результате длительной эксплуатации. Поскольку сальник плотно прилегает к валу, на протяжении всего ресурса использования из-за вибраций со стороны коленвала элемент деформируется и частично отсоединяется от рабочей поверхности. Такая неисправность характерна для задне- и переднеприводных автомобилей с пробегом более 100 тысяч км.
2. Разрушение детали, связанное с длительной стоянкой автомобиля зимой на улице. Устройство засыхает или твердеет в результате длительного воздействия низких температур, из-за засыхания деталь деформируется и также не может плотно прилегать к валу.
3. Заводской дефект. Проблема появления масляных подтеков может быть связана с низким качеством материала, который использовался для изготовления запчасти.
4. Масло может давить из-под крышки или прокладки по причине ошибок, допущенных при монтаже устройства. Возможно, установка сальника на коленвал была неравномерной (при выполнении монтажа деталь забивалась в посадочное место с применением молотка), из-за чего элемент выдавливает масло.
5. Неполадки, связанные с работой двигателя. Если одновременно потекли сразу несколько сальников, этот «симптом» может быть обусловлен ростом давления картерных газов в моторе (в результате деталь выдавливается силой). В месте, где коленчатый вал прилегает к устройству, образуется люфт, через который выходит смазка.
6. Утечка масляного фильтрующего устройства. В результате износа фильтра смазка может попадать на сальник, выводя его из строя.

Описание и функции сальника коленвала

Чтобы силовой агрегат функционировал нормально, необходимо, чтобы он должным образом смазывался. Для этого и существует смазочная система, в которой движется масло под большим давлением. Оно смазывает все трущиеся поверхности ДВС, разбрызгиваясь под давлением. Также смазка может двигаться самотеком. Обычно в силовых установках используется смазочная система гибридного типа, когда одна половина масла разбрызгивается, а вторая идет самотеком.

Однако смазка не только снижает трение между поверхностями, но и убирает продукты износа, защищает элементы мотора от повреждений, не дает ему перегреваться

Теперь обратите внимание на коленвал, который выступает наружу из мотора. Для того чтобы предотвратить вытекание масла, отверстие, где он вращается, закрывается уплотнителем.

Его роль играет сальник коленвала. Используются 2 уплотнителя:

• передний, он находится рядом со шкивом коленчатого вала;
• задний, расположенный в области маховика.

Уплотнитель может быть силиконовый либо резиновый. Почему используются именно эти материалы? Они устойчивы к повышенным температурам, не боятся воздействия смазки.

А это значит, что уплотнитель не будет поврежден из-за того, что перегреется. Ведь когда мотор работает на высоких оборотах, он нагревается до максимальных температур. В результате размер деталей становится больше. Сальник сделан в виде кольца такого размера, чтобы идеально подходить к диаметру коленчатого вала.

Располагается он на блоке цилиндров ДВС там, где коленвал выступает наружу. При этом область выхода коленчатого вала на моторе может отличаться в зависимости от машины.

Например, если у вас отечественный автомобиль с задним приводом, в котором силовой агрегат располагается продольно и установлена цепь газораспределительного механизма, то уплотнитель будет находиться в щитке коленвала за опорным подшипником.

Когда машина с передним приводом, а двигатель размещен поперечно и используется ремень ГРМ, то уплотнитель будет находиться в блоке цилиндров. Это объясняется тем, что щитов коленчатого вала на подобных моторах нет.

Причины протекания сальника

Ресурс детали составляет от 100 до 200 тыс. км
пробега — в зависимости от качества самой запчасти и того, насколько внимательно
автолюбитель ухаживает за ДВС. Впрочем, замена сальника двигателя может
понадобиться и значительно раньше.

Факторами, вызывающими преждевременный износ,
считаются:

• Перегрев двигателя. Несмотря на термостойкость,
  материал изготовления имеет предел переносимых температур — и
  ограничивается он, как правило, нормированным нагревом мотора. При
  перегреве уплотнитель начинает терять свои свойства, становится ломким,
  деформируется, герметичность его снижается.
• Несвоевременная замена моторного масла. Образующийся в
  процессе работы ДВС осадок в виде металлических частиц и попавших извне
  загрязнений наносит механические повреждения материалу сальника. Мелкая
  царапина со временем становится трещиной, провоцируя течь смазки.
  Своевременно следует менять и масляный фильтр, от которого зависит
  качество смазки.
• Длительный простой автомобиля. Если машина долго не
  используется да еще и находится на морозе, то сальник высыхает и
  растрескивается либо теряет эластичность.
• Неисправность ДВС. Повышенное давление картерных газов
  провоцирует выдавливание даже нового сальника и образование щели между ним
  и коленвалом.
• Биение коленвала. При пробеге свыше 100 тыс. км детали
  двигательной системы изнашиваются, расшатываются. Коленвал начинает
  вибрировать, между ним и сальником появляется зазор, плотное прилегание
  становится невозможным. Сам уплотнитель в результате износа деформируется.