Как поменять втулки стабилизатора

Артикул и примерная стоимость оригинальных втулок стабилизатора на Тойота Королла 120и их аналогов

Существуют изделия от сторонних производителей, которые не уступают по своим эксплуатационным характеристикам и качеству фирменной продукции. Рекомендованные автовладельцами бренды приведены в таблице ниже.

Таблица — Втулки стабилизатора на Toyota Corolla 120 от сторонних производителей

Ashika	GOM2104	120-130
Profit	23050650	125-130
CTR	CVT73	150-160
Nipparts	N4232072	140-160
Swag	81942883	700-750
Blue Print	ADT38050	800-820
Febest	TSBAVF	155-165
Masuma	MP1003	290-310
Delphi	TD1167W	500-530
Febi	42883	800-840
Yamato	J72060YMT	130-145
Japan Parts	RU2104	140-155
Tenacity	ASBTO1019	80-95
Kavo Parts	SBS9048	90-105

Шесть раз разбит поддон двигателя — виноват ли стабилизатор?

«Нашел на вашем сайте статью про Peugeot 607, в котором 6 раз разбивали поддон двигателя. В то же время в этом Peugeot на стабилизаторе отсутствовала тяга, то есть он не работал. Непонятно, было ли это сделано умышленно. Просто знаю владельца, который снял тяги стабилизатора и ездит без них. Уже хотел сделать то же самое, потому что, кроме тяг стабилизатора, из-за которых в подвеску приходится лазать два раза на год, всем остальным в своей машине доволен. Теперь возник вопрос: не связано ли число разбитых поддонов с неработающим стабилизатором в подвеске?»

Судя по всему, читатель, приславший вопрос в редакцию ABW.BY, ссылается на статью «Мотор не дал клина только из-за того, что было залито масло 5W-40». В ней действительно речь идет об автомобиле, в котором из-за отсутствия одной тяги, или стойки, как нередко ее называют, стабилизатор работать не может.

Продемонстрируем, какой именно детали не хватает в передней подвеске Peugeot 607 из указанной статьи, с помощью двух фотоснимков. На первом показана подвеска Peugeot 607 такой, какой она должна быть. Ниже — такая же подвеска без стойки стабилизатора.

Надо сказать, что помимо этого автомобиля мы встречали другие машины, в которых отсутствовали стойки стабилизатора, за внешнее сходство часто в народе называемые «косточками».

Если они не были установлены умышленно, это означает, что попытки отключить стабилизатор и этим избавить себя от регулярных хлопот по замене его стоек и втулок, которые на самом деле являются самыми беспокойными деталями в подвесках многих автомобилей, встречаются в практике эксплуатации отнюдь не единичными случаями.

Однако чтобы ответить на вопрос, мог ли неработающий стабилизатор содействовать неоднократным повреждениям поддона двигателя, необходимо знать, с каких пор стабилизатор в рассматриваемой машине отключен. К сожалению, по ряду причин эта информация недоступна, а владелец винил во всем неприспособленность автомобиля для движения по плохим дорогам из-за небольшого клиренса именно под поддоном.

Не остается ничего другого, как поискать ответ о взаимосвязи неработающего стабилизатора с разбитыми поддонами, рассмотрев, для чего предназначен этот узел.

В случае независимой подвески стабилизатор представляет собой стержень той или иной пространственной формы, чаще всего П-образной, который связывает друг с другом колеса одной оси.

Центральная часть стержня шарнирно с помощью втулок соединяется с кузовом, подрамником или иной неподвижной деталью.

Концы стержня крепятся к подвижным деталям подвески левого и правого колес. Помимо стоек с шаровыми шарнирами, как в случае Peugeot 607, в некоторых моделях автомобилей для крепления к поперечным рычагам используются опять-таки втулки.

Лучше всего иллюстрирует работу стабилизатора движение в повороте, когда кузов накреняется и своим весом нагружает колеса с одной стороны автомобиля, попутно разгружая противоположные. В результате центральная часть стержня стабилизатора подвергается скручиванию по всей длине, но сопротивляется ему. Этим стабилизатор напоминает работу торсионов, используемых в качестве упругих элементов в торсионных подвесках.

Скручиванием стержня обеспечивается противодействие чрезмерному крену кузова в сторону поворота. Одновременно другое плечо стабилизатора препятствует отрыву от дороги колеса с противоположной стороны. Другими словами, упругий стержень стабилизатора способствует сохранению поперечной устойчивости автомобиля при движении в вираже. Отсюда, кстати, полное название этого элемента подвески — стабилизатор поперечной устойчивости.

Поэтому в первую очередь езда без предусмотренного конструкцией подвески стабилизатора поперечной устойчивости опасна возможностью опрокидывания автомобиля и потерей управляемости при движении с гораздо меньшей скоростью, чем в случае, когда стабилизатор есть и работает как надо.

Но имеется еще один нюанс. В то время как центральная часть стержня стабилизатора работает на скручивание, его загнутые концы подвергаются изгибу. Тем самым стабилизатор делает подвеску более жесткой, чем она была бы без него.

И это может иметь отношение к проблеме разбитых поддонов, ведь в моменты преодоления ухабов и рытвин при неработающем стабилизаторе из-за того, что общая жесткость упругих элементов уменьшилась, должны увеличиться ходы подвески, или, другими словами, вертикальные перемещения того колеса, которое преодолевает препятствие. А дальше все зависит от глубины ямы, в которую влетел автомобиль, скорости, на которой влетел, и других обстоятельств. Если в одном из таких случаев поддон двигателя достанет до дороги, почему ему от удара не повредиться?

2008-04-27 НСГВ Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости.

Начало истории — на форуме в ветке Втулки из полиуретана… Будем заказывать?

Bobo были куплены новые втулки, по этому оригиналу сделаны формы у которых немного изменены размеры как это было оговорено на форуме (+2мм к нижней плоскости и занижением нутра на 0,6 мм ) и сделаны пробные образцы. На выходных эти втулки поставлены на мою машину. Процесс подробно заснят.

Сайт изготовителя новых втулок — www.polyurethan.ru Старые втулки на машине, с левой и с правой стороны. Вид со стороны колес.

Старые втулки на машине, с левой и с правой стороны. Вид сверху.

Ставим машину на ручник, отпускаем колесные гайки передних колес, поднимаем машину домкратом, ставим ее с обоих передних сторон на кОзлы (подставочки такие вместо домкрата, не знаю как они называются. Подставки ставим под раму а не под то место где домкрат был) снимаем передние колеса.

Далее снимаем тяги от стабилизатора поперечной устойчивости к стойке. На старом Эскудике в квадратном кузове эти тяги были совсем короткие и к ним хорошо подходил термин «яйца». На НСГВ они длиннющие, нисколько на яйца не похожи но термин используется тот же.

На фото показано как откручивается верхнее крепление но его трогать не надо. Достаточно открутить снизу. Там откручивается точно так же. Нужен накидной ключ на 14 и шестигранник на 5.

Далее надо открутить крышки втулок. Они крепятся на двух болтах закрученых сверху. Откручивать надо из-под капота. Для это понадобится следующий инструмент: головка на 14 и набор удлинителей общей длиной не менее 60см от конца последнего удлинителя до воротка. У меня набралось ровно 60см. На левом фото рядом с головкой лежит подседельная труба от велосипеда — использовал как вороток.

Самый нижний удлинитель на который одевается головка должен быть вот такой формы — что бы головка могла качаться. Ну или использовать карданчик но с ним менее удобно.

Ну вот и открутили. Вот такие там резинки и крышка — везде износ. Это при пробеге машины 20тыс.км

А вот и новые втулки. Красивые 🙂 Внутренний диаметр чуть уменьшен, площадка снизу чуть увеличена. (+2мм к нижней плоскости и занижение нутра на 0,6 мм )

Готовим стабилизатор для надевания втулок. Решили их не разрезать как оригинальные а натянуть с краю. Это удалось. Именно для этого надо откручивать яйца. Тщательно протираем стабилизатор и брызгаем на него WD-40 что бы лучше налезала втулка. Без смазки идет плохо, а с вэдэшкой — нормально. Bobo говорит что полиуретан переносит WD-40 без проблем. Ну и собственно натягиваем втулку.

Проталкиваем втулки на место, накидываем на них крышки.

Что необходимо для замены

Для самостоятельной замены втулок переднего и заднего стабилизатора профессиональный набор оборудования и инструментов не требуется.

Важно понимать, что передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости имеет различную конструкцию, а также несколько разных доступ к детали, в зависимости от конкретного автомобиля. Потому достаточно сложно составить универсальную инструкцию по замене

Но обычно для всех случаев требуется похожий набор инструментов. Он состоит из:

• домкрата;
• удлинителя для ключа;
• накидных ключей;
• линейки;
• торцевых удлинённых головок;
• ключа-трещотки.

Многие обходятся таким минимальным набором. Но иногда крепёжные гайки за долгое время эксплуатации прикипают. Здесь может помочь средство типа WD40. Обработайте им крепежи, дайте некоторое время вступить в реакцию, и попробуйте открутить снова. Если дело серьёзное, придётся резать крепёж ножовкой или болгаркой.

avtoexperts.ru

Прежде чем разбираться с темой, что такое втулка стабилизатора, не мешало бы освежить в памяти знание о самих стабилизаторах, для чего они нужны? Главная задача этой детали — это удерживать автомобиль максимальной параллельно дороге. Невзирая на различные риски, к примеру, повороты, торможения, которые вызывают как поперечные, так и продольные крены. Справляться с ними и должен стабилизатор.

Конструктивно стабилизатор представляет собой обычную тягу, задача которой соединить подрамник с креплением колеса. Когда речь заходит о передней подвески, то здесь разумней сказать, что крепление происходит с рычагом подвески, так как зачастую спереди установлен МакФерсон.

При малейшем крене, концы стабилизаторов начинают двигаться, тем самым уменьшая крен. Движение происходит по втулкам, о которых и пойдет речь. Предназначение последних в том, чтобы стабилизатор мог скручиваться разнонаправлено. Именно поэтому и крепят его с помощью втулок. Со временем втулки стираются, отчего возникает люфт, который послужит к неправильной работе для всего механизма. Повышается так называемая «свобода детали», тогда по большому счету роли в наличие стабилизатора нет. Потому что аналогично его отсутствию, крены увеличиваются за счет больших ходов и вращения, теряется управляемость и это чувствуется по большей части в поворотах.

Существует несколько разновидностей втулок:

Полиуретановые. Аналогичны предыдущим, за исключением материала производства.

В последнее время, автомобилисты отдают предпочтение полиуретановым втулкам, из-за их высоких эксплуатационных характеристик. Как правило, «ходят» дольше. Но, это тоже индивидуально, смотря как ездить.

Также не стоит выпускать из вида такой нюанс, что для почти каждой модели свои размеры и конфигурация втулок, отчего особое внимание нужно уделять выбору и подбору под конкретную модель. Наиболее остро этот вопрос стоит для зарубежных автомобилей

Как заменить?

Вопрос замены для некоторых автомобилей сугубо индивидуальный, ведь в зависимости от модели, крепления могут отличаться. К примеру, для замены втулок на Мазда 6 и 5 спереди, придется снимать и рулевые тяги, чтобы добраться до скоб крепящих саму штангу. Но, в целом, можно составить небольшой план работы. Итак:

Поднимите машину на подъемнике или загоните на яму, для удобства.

Перед тем, как откручивать болты, рекомендуем обработать их специальным средством, чтобы они легко открутились, к примеру, WD-40.

Имейте виду, что болты и после этого могут не поддаться. Тогда в дело вступает «болгарка». Но предварительно позаботьтесь о том, чтобы убрать из «опасной» зоны топливные шланги. Срежьте «уши» скоб, чтобы «освободить» штангу.

После того, как открутили скобы (хомуты), как бы отводим сам стабилизатор от подрамника, чтобы легче было снимать втулку. Используйте ломик.

Стягиваем старую втулку.

Надеваем новую деталь.

Далее возвращаем на место хомут.

Обратите внимание, в большинстве случаев, хомут на новую втулку «садится» крайне плохо, поэтому старайтесь максимально ровно его расположить, минимизируйте трение (воспользуйтесь смазкой). Притягиваем хомут болтом

Кстати, предварительно рекомендуем обработать смазкой и болт с гайкой, чтобы в будущем не возникло проблем с откручиванием

Притягиваем хомут болтом. Кстати, предварительно рекомендуем обработать смазкой и болт с гайкой, чтобы в будущем не возникло проблем с откручиванием.

Кстати, такой немаловажный нюанс во время замены. Менять нужно обе втулки сразу, то есть не оставлять на правой стороне старую деталь, а с левой, к примеру, устанавливать новую. С обеих сторон должны быть новые втулки.

Когда менять передние втулки поперечного стабилизатора?

Проводя время от времени визуальный осмотр втулок стабилизатора, можно выявить их износ. Если на втулке есть трещины, форма изменилась (есть большие потертости), то необходимо заменить стабилизаторные втулки.

Ресурс втулок стабилизатором для большинства марок и моделей машин составляет 30 тысяч км пробега. Если износилась только одна втулка, рекомендуется менять полный комплект, чтобы увеличить межремонтный период по замене втулок.

Если при визуальном осмотре видна грязь, лучше очистить их, тем самым защитить от ускоренного износа.

Признаки когда надо менять втулки стабилизатора в автомобиле:

• если появился люфт колеса при поворотах;
• если бьет руль;
• если есть скрипы при наклонах (крен) автомобиля;
• если вибрирует подвеска (при этом есть посторонние шумы);
• если при движении прямо автомобиль тянет влево или вправо;
• и, если вообще есть неустойчивость во время езды.

Эти признаки, в первую очередь, сигнализируют об износе втулок стабилизатора. Такими же признаками может, также, сопровождаться износ сайлентблоков. Устраняются такие проблемы заменой сайлентблоков передних рычагов и последующего прохождения работы по развал-схождению. Поэтому следует их проверить и провести ремонтные работы своими или чужими руками по замене стабилизаторных втулок. Люфт может появиться и при сильном нарушении балансировки колеса. Нарушает балансировка при ударе о яму, или, например, при закачке герметика в бескамерное колесо, чтобы закрыть прокол.

Отличия полиуретановых втулок от резиновых

Детали изготовливают из различных материалов. Они имеют большой разброс физико-механических характеристик:

1. Полиуретан – гетероцепные полимеры, макромолекула которых содержит незамещённую и/или замещённую уретановую группу.
2. Резина – эластичное вещество, которое получают при вулканизации каучука (натурального или синтетического) с добавлением серы. В зависимости от концентрации последней, оно разделяется на мягкое, полутвёрдое и твёрдое.

Химическая промышленность позволяет варьировать состав для получения нужных качеств материалов. Показатель механической жесткости – твердость, которая бывает широкого диапазона. Измеряют её прибором Дюрометром методом Шора. Для этого в деталь вдавливают специальный индентор и определяют глубину проникновения – чем она больше, тем твердость меньше. Величина ее для полиуретана находится в пределах от 45 до 95 единиц Шора по шкале А.

Как грамотно поменять подушки СПУ Lada Vesta?

Технология выполнения ремонтных работ по смене резиновых подушек стабилизаторной штанги проста и доступна абсолютному большинству автомобилистов. Само собой, если автомобиль на гарантийном обслуживании, то этим должны заниматься механики дилерского автосервиса.

Подготовительные мероприятия

Для проведения ремонтных процедур не нужно даже снимать защитный фартук двигателя. Однако наличия небольшого комплекта инструмента никто не отменял, для работы понадобятся:

• Ключ Torx T40.
• Кольцевой ключ «на 16».
• Накидной ключ «на 13».
• Вороток, удлинитель и головка «на 10».
• Силиконовая смазка.

Для комфортной и качественной замены неисправных втулок стабилизатора на авто Лада Веста необходима как минимум смотровая яма или эстакада, а в лучшем случае – подъемник. Перед тем как ставить машину на ремонт, ее стоит тщательно вымыть, особенно в районе проведения работ.

Технологическая схема

Важно запомнить одну важную деталь – приступать к смене резиновой подушки СПУ нужно только в том случае, когда стабилизационная штанга пребывает в ненапряженном состоянии. Это происходит в случае вывешивания передних колес или равномерной их нагрузке всей массой авто на эстакаде или яме

После выполнения данного условия процесс выполняется по следующей схеме:

• При помощи воротка, удлинителя и головки «на 10» открутить пять болтов, крепящих защитный кожух рулевого механизма.
• Отвернуть два задних болта, крепящих скобы фиксации подушки и штанги, при помощи накидного ключа «на 13».
• Используя ключ Torx T40 с трещеткой, открутить на скобах два передних болта (со стороны рулевой рейки).
• Демонтировать скобу и удалить старые втулки.
• Сделать разрез в нижней части новых подушек.
• Обработать внутреннюю поверхность отверстий подушек силиконовой смазкой и надеть их на штангу.
• Завернуть гайки крепления в обратной последовательности, момент затяжки – 1,8-2,4 кгс.м.

Как я самостоятельно менял стабилизатор поперечной устойчивости

Демонтаж

Ключами на «17» срываем болт стойки к рычагу и вытаскиваем его. Если предварительно не очистить от грязи, то выкрутить его будет проблематично. Поэтому, обязательно чистите все резьбовые соединения. Рожковые ключи не подойдут, ими только грани «слижите», если, конечно, у вас не новенький автомобиль с салона.

Стабилизатор может выкручивать стойку, и эти болты перекосит. Поэтому лучше полностью разгрузить переднюю подвеску, как я говорил ранее. Если вытащить не получается, можно их выбить оттуда, но это уже крайняя мера, можно повредить резьбу.

Откручиваем крепление стабилизатора к кузову

Если машине уже много лет, нужно это делать с особой осторожностью. Есть шанс сломать шпильки

Поэтому очищаем от грязи и замачиваем резьбовую часть ВД 40.

Снимаем хомуты втулок, так при снятии стабилизатор меньше будет цеплять за элементы подвески и проще его вытащить. С этой же целью можно снять стойки со стабилизатора, но под машиной этот сделать трудно. Вытаскиваем стабилизатор поперечной устойчивости.

На некоторых автомобилях трудности может доставить выхлопной коллектор, особенно на заниженных экземплярах. Выкручиваем болты крепления «штанов» к катализатору. Последний опускаем, и стабилизатор без проблем вытаскивается.

Обязательная часть

Проверяем состояние стоек стабилизатора, а точнее его резинометаллической части. Если имеются трещины на резине или она потеряла свою форму, да, и такое происходит, нужно заменить не только втулки стабилизатора поперечной устойчивости, но и сами стойки.

После демонтажа, осматриваем шпильки крепления к кузову. При необходимости чистим их резьбы. Хорошо, если они не сгнили, чтобы не потерять «стаб» по дороге. Если всё так плохо, лучше их обновить.

А теперь посмотрим, почему у меня появился люфт на стойках. Оказывается, банальная выработка на самой штанге от стоек. Поэтому нужно поменять его на новый, металл я нарастить уже никак не смогу.

Монтаж

Мне пришлось заменить втулки стабилизатора, потому что их внешний вид не внушал доверия. Они делаются разрезными, поэтому они просто надеваются на штангу. Чтобы проще их двигать по ней, можно намазать их мыльным раствором или специальной смазкой. Она может быть в комплекте с резинками, но в большинстве случаев её нет.

Важно не использовать Литол 24, солидол и другие пластичные смазки. Потому что резина, из которой сделаны втулки, не бензомаслостойкая, она быстро придет в негодность

Надеваем на стабилизатор стойки и пытаемся его засунуть на свое место. Методом втыка, крутя штангу и вспоминая родственников инженеров АвтоВАЗа по материной линии, у меня получилось её вставить.

Первым делом надеваем хомуты на втулки стабилизатора, так, чтобы резиновый «пыптик» на них совпал с отверстием в хомутах.

Прикручиваем стабилизатор к кузову. Затягивать гайки сильно не нужно, стабилизатор должен свободно двигаться.

Выравниваем стойки относительно их креплений к рычагу. Вставляем болт и закручиваем его.

Важно, перед тем как закрутить болт крепления стойки, резьбу рекомендуется смазать, чтобы потом можно было его открутить. То же самое касается и резьбы шпилек крепления стабилизатора к кузову

Затянув болты стоек, окончательно подтягиваем гайки хомутов втулок. Это нужно делать с определенным моментом затяжки. Так они сами не открутятся от вибрации и вы не сорвете резьбу.

Момент затяжки

1. Гайка крепления штанги к кузову: 12,9 – 16,0 Н*м или 1,32 – 1,63 кгс*м.
2. Болт стойки стабилизатора: 42,1 – 52,0 Нм или 4,29 – 5,3 кгс.

Скрип стабилизаторных втулок

Появление скрипа при движении автомобиля водитель и пассажиры ощущают частенько. Особенно начинают скрипеть при сильных морозах.

Рассмотрим причины появления скрипа втулок:

1. Втулки были изготовлены из материала низкого сорта.
2. На морозе резина стает дубовая и теряет эластичность из-за чего появляются скрипы.
3. Втулка сильно изношена.

Способы устранения скрипа автомобильных втулок стабилизаторов:

По логике, для того, чтобы устранить скрип, нужно смазать втулки, что и делают некоторые водители. Но, смазка, будь то литол 24, различные масла, силиконовая смазка — все это притягивает к себе пыль, песок. Прилипшие абразивные вещества только приведут к быстрому износу втулок.

Также смазка приведет к частичной утрате функции самих втулок, так как они должны плотно удерживать стабилизаторы. Втулки срабатывают на скручивание и, поэтому они защищают от крена автомобиля. Для правильной работы втулок нужно, чтобы они сидели плотно. А, если их смазать, то они уже будут скользить и могут вращаться.

Многими водителями рекомендуется менять втулки при появлении скрипов. Бывает, что новые втулки тоже скрипят. Следует поездить около месяца, если скрипы не проходят, то и новые надо поменять, но уже на полиуретановые.

Есть способы народных умельцев по улучшению эффективности втулок стабилизатора. Они обматывают часть втулок изолентой, чтобы они плотно сидели.

На видео показывает процесс замены обычных втулок на полиуретановые.

Втулки стабилизатора – одна из тех деталей, которой водители уделяют мало внимания. Если говорить грубо, их можно вовсе убрать из подвески автомобиля и ничего ужасного не произойдет. Да, машина начнет работать чуть хуже – возникнут стуки и вибрации при движении, но автомобиль продолжит ездить, а это самое главное

Но если вы хотите следить за своей машиной полноценно, рекомендуется, в том числе, обращать внимание на втулки и их работу

Варианты тюнинга

Если вас не устраивает устойчивость кузова на поворотах, большие крены, даже после замены стабилизатора поперечной устойчивости на новый, то можно присмотреться к усиленным моделям.

Например, на ВАЗ 2110 диаметр штанги стабилизатора 18 см. Чем она толще, тем более упруга. Значит, меньше будут крены автомобиля. На «Десятку» подходит стабилизатор от Приоры. У него толщина 20 мм, что должно положительно сказаться на виражах.

При замене стабилизатора на «Приоровский», нужно заменить втулки и стойки. Подойдут от «Калины». Их номера 1118-2906050 1118-2906040 соответственно.

При покупке стабилизатора от Приоры важно не перепутать его с Калиной. С виду они похожи, но есть небольшие конструктивные отличия, которые не позволят его всунуть на место

В магазинах появились штанги диаметром 22 мм, что еще лучше для стабилизации кузова в поворотах. Но мне и 20 мм вполне хватило. После замены стабилизатора поперечной устойчивости, автомобиль стал быстрее возвращать кузов в горизонтальное положение в повороте. Кажется, что машина стала более устойчивой.

Существуют следующие типы втулок:

1. Сферическая (либо “железная”) втулка. По конструкции напоминает шаровую опору;

2. Резиновая втулка.

На сегодняшний день все большую популярность приобретают втулки стабилизатора полиуретанового типа. Они довольно просты в замене, что является немаловажным плюсом, а также у них присутствуют хорошие характеристики для эксплуатации. Опытные водители могут смело сказать, что именно такие детали приходятся наиболее удобными.

Если появилась неисправность в области втулки стабилизатора, она должна быть заменена в обязательном порядке. В противном случае это очень плохо может отразиться на ходу и управляемости транспортного средства. Когда втулка деформирована, либо на ней появились трещины, в области автомобильной подвески могут появляться некоторые шумы (в основном тогда, когда автомобиль наезжает на препятствие, либо увеличивает скорость). В принципе, неполадки в области подвески именно по таким шумам и определяются.

Для того, чтобы удостовериться в том, что необходимо производить замену втулок, периодически нужно проводить диагностику подвески, после чего будет выявлена неисправность, либо недопущение ее.

В том случае, когда выявлено, что необходимо произвести замену втулки стабилизатора, это можно сделать и самостоятельно. Более того, в этом нет ничего сложного и процедура эта весьма проста. Вначале откручиваются болты, при помощи которых прикреплен хомут. Затем стабилизатор отводится в сторону и снимаются старые детали. Ну, и для окончательного действия, очень аккуратно устанавливаются новая деталь.

Именно по такой схеме производится замена как переднего стабилизатора, так и заднего. После замены запчастей, езда на автомобиле будет намного приятней и комфортней, а различного рода дорожные препятствия будут преодолеваться без всяких затруднений. Помимо всего прочего, с новыми элементами максимально увеличится работоспособность стоек.

Источник