Что делать если «закипел» двигатель

Содержание

Как добраться до ремонта

В некоторых случаях работоспособность автомобиля при закипании удается восстановить. Наличие или отсутствие такой возможности определяется видом обнаруженной поломки.

При отказе датчика температуры (не работает вентилятор) вентилятор можно запустить, если вытащить фишку из неисправного датчика. Агрегат начнет вращаться и будет делать это постоянно, даже после выключения зажигания. Долго ездить таким образом нельзя, однако добраться до ближайшей автомастерской вполне реально.

Воздушные пробки можно удалить, если перед доливкой ОЖ снять патрубок, подходящий к ресиверу системы питания. Когда воздух будет удален, из патрубка потечет антифриз (актуально для автомобилей производства ВАЗ). Аналогичным образом следует доливать антифриз при его недостатке.

Иногда кипящий автомобиль удается реанимировать, очистив радиатор от внешних загрязнений. Промывку детали с целью удаления внутренних пробок в дорожных условиях не проводят.

В случаях, когда даже облегченный режим движения не позволяет поддерживать приемлемую температуру, мотор следует заглушить и транспортировать авто на буксире или эвакуаторе.

Почему закипает аккумулятор на машине: основные причины

Есть несколько причин кипения аккумуляторных батарей. Рассмотрим их в порядке значимости:

Перезаряд аккумулятора

В условиях эксплуатации автомобиля причиной перезаряда (зарядки аккумуляторной батареи повышенными токами или сверх допустимых значений напряжения) является неисправность генератора.

В процессе зарядки при заведенном двигателе напряжение на аккумуляторной батарее не должно превышать значение 14,5 Вольт. Если эта величина больше, вероятнее всего вышел из строя реле-регулятор напряжения в генераторе.

В грузовых автомобилях с напряжением бортовой сети 24 Вольта применяют последовательное соединение двух аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12,2 Вольта. Если использовать АКБ с различной степенью износа, разной емкости и типа, возможен случай, когда на один из аккумуляторов (как правило, более свежий) будет приходиться большая разность потенциалов (падение напряжения), что также может вызвать его перезаряд.

Причиной перезаряда аккумулятора может являться его неправильное обслуживание, а именно заряд от нерегулируемого источника тока. Считается, что оптимальное значение зарядного тока аккумуляторной батареи составляет 10% от его емкости.

То есть аккумулятор емкостью 60 ампер-часов следует заряжать током 6 ампер не более 10 часов. Дальнейший заряд приводит к подкипанию электролита, который, в свою очередь, увеличивает ток заряда и так далее.

Подобный лавинообразный процесс может за несколько часов полностью разрушить аккумуляторную батарею

Вот почему важно использовать промышленное зарядное устройство, а не кустарно изготовленный выпрямитель с трансформатором

Короткое замыкание банок

Короткое замыкание банок встречается не только на пожилых аккумуляторах с полуразрушенными пластинами. Очень часто эта неисправность наблюдается и на свежих АКБ.

Автомобильный аккумулятор работает в режиме непрерывной тряски, межпластинные зоны и сепараторные конвертеры могут разрушиться, что рано или поздно приводит к их закорачиванию.

В момент короткого замыкания протекают большие токи, аккумуляторная банка может разорваться. Но если аккумулятор выдержал эти токи, внешне он не будет отличаться от исправного, но только станет работать уже не на 12,6 Вольта, а на 10,5 В.

Бывают случаи, когда закороченный АКБ заводит автомобиль, водитель даже не подозревает о неисправности аккумулятора. Но генератор продолжает подавать на него напряжение 13,5 – 14,5 Вольт. В результате этого протекает повышенный ток заряда, который приводит к процессу кипения.

Сульфатация пластин

Сульфатация пластин (образование на их поверхности сернокислого свинца) приводит к потере емкости аккумуляторной батареи. Следствие этого – недостаточный заряд АКБ и быстрый саморазряд, в результате которого батарея может иметь номинальное напряжение менее 10 Вольт.

При зарядке такой аккумуляторной батареи протекает большой ток, который приводит к процессу кипения.

Перегрузка электрической системы

Если в процессе движения автомобиля одновременно подключать несколько энергоемких систем (дальний свет, отопительную систему, вентилятор радиатора, кондиционер, мощный автозвук и другие), аккумулятор на машине будет работать при повышенных токах нагрузки.

Мощности генератора может быть недостаточно для восполнения заряда АКБ. Аккумулятор начнет нагреваться, результатом чего может быть его закипание.

Недостаточная вентиляция

Некоторые автолюбители, стремясь увеличить емкость аккумуляторной батареи, приобретают неродную АКБ больших размеров. В результате этого уменьшаются технологические проемы между аккумулятором и узлами конструкции подкапотного пространства.

В таких случаях аккумулятор не получает достаточное естественное охлаждение, что приводит к его перегреванию и закипанию.

Переполюсовка АКБ

Очень редко, но все же, встречающаяся в практике причина кипения. Если АКБ полностью разряжен, его можно случайно зарядить в обратной полярности. И такие случаи встречаются.

Как правило, при подключении неправильно заряженного аккумулятора к бортовой сети машины, наблюдается процесс кипения за счет сверхбольших токов разряда.

Одновременно с этим обычно перегорают диоды выпрямительного моста генератора и некоторые предохранители автомобиля.

Чем грозит перегрев двигателя и что нельзя делать

Превышение допустимой рабочей температуры ДВС может иметь серьезные последствия. А ошибочные действия водителя в ситуации, когда стрелка указателя перешла в красную зону, могут их усугубить. Если прибор показывает перегрев — не стоит сразу глушить мотор. Поскольку в этом случае прекращается циркуляция жидкости, и на стенках рубашки охлаждения головки блока цилиндров усиливается кипение. В результате теплообмен ухудшается, т.к. газовая пленка препятствует отводу тепла. Как следствие — ГБЦ может деформироваться, и потребуется дорогостоящий ремонт. Открывая пробку радиатора или крышку расширительного бачка, мы моментально сбрасываем давление до атмосферного. И перегретый антифриз вскипает во всём объёме. Помимо сильного ухудшения теплоотвода и возможных последствий для мотора, водитель рискует получить сильные ожоги выплеснувшейся жидкостью, смешанной с паром — столб кипятка может достигать пяти метров.

Поливая холодной водой двигатель снаружи, следует помнить, что вода, попавшая на раскаленные коллекторы, может привести к появлению на них трещин. Стоимость восстановительного ремонта неприятно удивит.

Аккумулятор при зарядке кипит: причины и решение проблемы

При попытке зарядить аккумулятор можно столкнуться с тем, что происходит кипение электролита при зарядке зарядным устройством. Так вот, в этом случае следует учитывать, что неисправным может быть зарядное устройство, которое заменяет генератор. При этом ЗУ является выпрямителем с контроллером, который управляет силой тока, а также выходным напряжением.

Получается, при зарядке аккумулятора зарядным устройством симптомы будут такими же, как и в случае с неисправным генератором (например, высокое напряжение или ток). Для проверки достаточно заменить ЗУ на заведомо исправное. Если аккумулятор нормально заряжается, значит, проблема в зарядном устройстве.

Если же замена зарядного ничего не дала, тогда снова следует проверять АКБ на предмет неисправностей аккумуляторной батареи. Частой ситуацией является то, что еще рабочий, но уже засульфатированный аккумулятор начинает кипеть при зарядке от простых ЗУ, не имеющих функции ступенчатой зарядки.

Как правило, от таких ЗУ не получается зарядить аккумуляторную батарею полностью по стандартной схеме 10/10 (ток зарядки 10% от емкости АКБ и время зарядки 10 часов). По причине сульфатации большая сила тока «убивает» батарею, так как пластины покрыты белым сульфатом свинца и не могут контактировать с электролитом. Все это приводит к росту внутреннего сопротивления АКБ.

Результат – аккумуляторная батарея начинает кипеть, сильно греется, может появиться запах, так как начинает интенсивно выделять водород. Кстати, учитывая такие особенности, по технике безопасности запрещено оставлять АКБ надолго без присмотра, а также заряжать их в помещениях без вентиляции и т.д.

Чтобы исключить возможные риски, лучше заряжать АКБ современными автоматическими зарядными устройствами с функцией десульфатации аккумулятора. Хотя на практике высокая эффективность данной функции в ЗУ многими специалистами ставится под сомнение, определенный результат все же есть.

Также при необходимости можно попробовать провести активную десульфатацию аккумулятора в том случае, если данный негативный процесс уже заметно ухудшил общую функциональность батареи.

Как добраться до ремонта

Начну, пожалуй, с общих причин перегрева двигателя

Что характерно, некоторые автопроизводители, то ли нарочно, то ли случайно, своими же руками способствуют тому, чтобы владельцы не могли проконтролировать температуру охлаждающей жидкости. Так на некоторых экземплярах приборная панель просто не имеет указателя температуры, вместо этого предусмотрен индикатор перегрева, который сигнализирует о критической отметке антифриза лишь в последний момент, когда уже практически ничего нельзя предпринять. В это же время, подавляющее большинство автомобилистов просто не знают, как вести себя в случае, когда мотор закипел. Единицы знают и умеют оказать первую помощь, а также предотвратить капремонт, остальные 99% наездников тут же останавливаются, глушат мотор и гарантировано получают перегрев двигателя. О том как правильно действовать при перегреве двигателя, чтобы не угробить мотор и не получить капремонт, я расскажу в конце этой статьи, а пока поговорим о причинах.

Причина того, что современные моторы более горячие, чем их деды и прадеды, косвенно заключается также и в том, что другие агрегаты, с которыми работает силовой агрегат, стали выделять намного больше тепла, чем это было десять-двадцать или тридцать дет назад. Скажу больше, многих узлов под капотом первых авто и в помине не было, что позволяло мотору, работать с меньшими нагрузками, и с лучшей вентиляцией, так как в подкапотном пространстве, грубо говоря, гулял ветер. То ли дело сейчас, просто яблоку негде упасть, плотность узлов и агрегатов такая, что порой для замены какой-то мелочи, чтобы добраться к какой-то детали, необходимо разбирать половину мотора.

Турбина, интеркулер и прочие горячие штучки, так или иначе приводят к повышению температуры в моторном отсеке. Помимо общих проблем с охлаждением того или иного агрегата, его серьезно подогревают соседи, типа турбины и интеркулера.

Климатическая установка, как это не парадоксально, кроме охлаждения салона может порядком нагревать «подкапотку». Такое вот неоднозначное устройство этот кондиционер. Конденсатор этого устройства выделяет достаточное количество тепла, а помимо этого еще и препятствует циркуляции воздуха к радиатору двигателя.

Не лишним будет упомянуть тот факт, что в погоне за облегчением двигателя, радиаторы, как и большинство деталей подкапотного пространства, стали меньше и легче, уменьшен общий объем антифриза практически в два раза, в результате, запаса, необходимого на тот самый крайний случай — нет. Поэтому, как только все факторы, сопутствующие перегреву, сходятся воедино, температура мотора моментально достигает критической отметки.

Автоматическая трансмиссия выделяет больше количество тепла, в так или иначе сказывается на повышении градуса в подкапотном пространстве.

Как добраться до ремонта

Вязкость моторного масла

Величина вязкости жидкости 0W20, 0W30, 5W30, 5W40, 10W40 или другой смазки считается одним из основных параметров. Смазочная жидкость применяется для снижения величины трения между поверхностями механизмов и узлов силового агрегата авто. Низкие смазывающие свойства и характеристики вещества могут привести к заклиниванию, а также ускоренному износу и поломке силового агрегата в целом.

Масла с высокой или пониженной температурой вспышки должны обладать качествами:

исключение вероятности трения между узлами и элементами мотора;
беспрепятственное прохождение вещества по всем магистралям системы смазки.

Производители масел используют специальные добавки, предназначенные для улучшения температурных и вязкостных параметров. Благодаря присадкам моторная жидкость меньше разжижается, когда прогревается двигатель, и делается более густой в сильный мороз.

Вещества, характеризующиеся низкой вязкостью, имеются в составе практически всех некачественных жидкостей. Из-за этого продукт быстрее выгорает и испаряется на внутренних стенках двигателя. Что способствует ускоренному расходу смазки и снижению температурных свойств продукта.

Определение вязкости по маркировке

Диапазон температур вспышки, закипания и замерзания обычно указывается на этикетке с моторной жидкостью. Также на таре со смазочным материалом имеется подробная информация касательно параметров вязкости в соответствии со стандартом SAE. Эта величина маркируется числовыми, а также буквенными обозначениями, к примеру, 0W-30 или 10W-40. Буква W свидетельствует о зимних показателях. Цифры, расположенные по бокам, говорят о рабочих параметрах жидкости для летнего и зимнего периода. В указанном диапазоне производитель гарантирует бесперебойную работу силового агрегата.

Алексей Камбулов провел тест моторных масел с нагревом, результаты показаны на ролике ниже.

Причины неисправности

Когда тосол закипает, причины этого явления могут быть разными. Опытные автомобилисты это прекрасно понимают. Наиболее распространены:

возникновение неисправности в термостате;
низкий уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
забит радиатор.

Ни в одном из этих случаев антифриз не может быстро остыть. Его температура постоянно повышается. Когда эта цифра достигает 120 градусов по Цельсию, начинается процесс кипячения. Это приводит к тому, что антифриз начинает испаряться.

Этиленгликоль — основной компонент любой охлаждающей жидкости. Это вещество представляет собой химическое соединение, относящееся к группе спиртов. Именно его наличие обеспечивает жидкое состояние продукта на холоде. При кипении происходит процесс испарения этиленгликоля. Основная опасность этого процесса заключается в том, что пары вещества токсичны и представляют серьезную угрозу для нервной системы человека.

Низкий уровень антифриза

Если владелец автомобиля сталкивается с такой проблемой, как закипание антифриза на ВАЗ-2114, то в первую очередь ему необходимо проверить уровень технической жидкости в бачке. Однако эту процедуру следует проводить только после того, как антифриз полностью остынет. Если обнаружен его недостаток, то в зависимости от ситуации необходимо провести следующие манипуляции:

Популярные статьи Коленвал

В ситуации, когда антифриз недавно был залит в систему охлаждения, а его уровень упал до критически низкого уровня, следует обратить внимание на целостность конструкции бака. Вы также должны проверить все соединения, а также шланги и зажимные соединения на предмет утечки технической жидкости

Если обнаружена утечка и проблема не может быть решена на месте, необходимо воспользоваться услугой эвакуатора и обратиться в ближайший автосервис.

Если антифриз длительное время не заливать в систему охлаждения, он может просто протечь. При низком уровне необходимо провести дозаправку, чтобы довести количество технической жидкости до необходимого уровня. Как только это будет сделано, вы можете продолжить движение.

Поломка термостата

В составе системы охлаждения термостат действует как устройство, с помощью которого регулируется температура антифриза. Именно благодаря ему ускоренный нагрев силового агрегата гарантирован. Кроме того, это устройство позволяет поддерживать требуемый тепловой режим во время работы.

Когда термостат выходит из строя или клапан застревает в одном положении, большой контур перестает работать. В таких случаях антифриз циркулирует только по небольшому кругу. Однако это не дает ему полностью остыть. Чтобы определить поломку этой детали, необходимо выключить двигатель, а затем открыть капот

Найдите трубки термостата и осторожно прикоснитесь к ним, чтобы не обжечься

Если шланг, подключенный к основному радиатору, теплее остальных, это может указывать на какую-то проблему с работой устройства. В этой ситуации наиболее разумным решением будет обратиться в ближайший сервисный центр для замены устройства.

Даже при такой неисправности можно продолжать движение вперед, но с небольшой скоростью. В этом случае каждые 5 км необходимо останавливаться и проводить процедуру доливки воды в расширительный бачок. Но делать эту операцию можно только после того, как силовой агрегат остынет. Тогда вы легко сможете обратиться в сервис и заменить неисправный прибор.

Проблемы с радиатором

Закипание антифриза также может произойти, если радиатор перестанет работать. Эта неисправность может возникнуть в следующих случаях:

Грязь в радиаторе или шланги полностью забиты. Если возникает такая проблема, это приводит к снижению циркуляции теплоносителя. В запущенных случаях этот процесс прекращается совсем. В результате температура антифриза повышается — он закипает.
В процессе эксплуатации на трубах изделия может появиться слой накипи. Это приводит к тому, что их теплопроводность значительно снижается. По мере увеличения количества засоренных труб способность радиатора охлаждать проходящий через него антифриз снижается.
Проблема с радиатором может возникнуть даже при выходе из строя вентилятора. Значит, у продукта нет возможности охладить антифриз до нужной температуры. Автовладелец может самостоятельно определить, что в вентиляторе произошла неисправность. Это можно сделать на слух. Если при запуске двигатель автомобиля работает бесшумно, он не включается.

Что делать, если машина закипела на дороге

Когда температура антифриза превысила 100 градусов, надо остановиться, но при этом автомобиль не выключать, а оставить его работать на холостом ходу. Также следует включить печку. В течение некоторого времени температура снизится.

Если уже валит пар, надо немедленно остановиться. Все рекомендации, что делать, если закипел автодвигатель, сводятся к тому, что надо дать машине покой. Аккуратно следует открыть капот, чтобы не обжечься паром. Надо подождать минут 20 — этого времени хватит, чтобы немного остыла жидкость. Не стоит пытаться остудить антифриз за счет добавления холодного охладителя в кипящий. Из-за таких действий может случиться деформация блока цилиндра, вплоть до того, что он лопнет.

Последствия перегрева двигателя

Если двигатель автомобиля перегрелся, это чревато целым рядом проблем. Мастера в сервисах обычно называют называют разные виды перегрева:

Слабый или местный
Перегрев средней тяжести
Сильный перегрев, вследствие которого произошло заклинивание двигателя

Когда закипел двигатель, последствия бывают довольно ощутимыми. Так, если градус антифриза повышается, но автовладелец успел это заметить, не допустив превышения отметок, когда ситуация становится критической, есть шанс спасти двигатель. Для этого достаточно заглушить мотор.

При среднем перегреве, если мотор не успел заклинить, ему также не наносится ощутимый вред.

При серьезном перегреве могут проявиться следующие проблемы:

Прогар прокладки ГБЦ
Разрушение колец поршня
Оплавка поршней
Деформация привалочной плоскости головки блока цилиндров
Появление трещин, которые сгруппируются в корпусе головки цилиндра
Трещины на тарелках клапанов

Поломок на этом фоне может быть довольно много, включая расплавку вкладышей — как шатунных, так и коренных.

Если двигатель закипел

Когда температура охлаждающей жидкости достигает предела, то водитель пытается спасти двигатель от последствий, но часто делает это неправильно.

В охлаждающую систему доливается чистая вода. Мотор запускается, но нужно прислушаться к работе автомобиля. Если от расширительного бачка слышны посторонние звуки, например, бурление, то нужно остановиться. Если рабочая температура двигателя уже достигнута и шумов не наблюдается, то можно ехать домой,следя за показанием приборов. Исключите резкий набор скорости.

Нельзя поливать горячий двигатель водой, так как это отрицательно скажется на дальнейшей работе агрегата. Микротрещины, возникшие от резкого перепада температуры, проявятся не сразу, но устранить их будет невозможно.

Печать

Как устранить неисправность?

Когда закипает антифриз в расширительном бачке, а стрелка термометра показывает 110 °С и более, нужно заглушить мотор и проверить следующие моменты:

Попробуйте рукой нижнюю часть радиатора. Если она остается холодной, неполадка кроется в термостате. Дайте двигателю остыть и не спеша добирайтесь до гаража либо станции техобслуживания. Неисправный термостат подлежит замене, ремонту он не поддается.
Не срабатывающий вовремя электрический вентилятор подсоедините напрямую к аккумулятору и продолжайте движение в сторону знакомого автоэлектрика, способного поставить точный диагноз.
Определить степень засорения радиатора нереально без разборки системы и демонтажа элемента. Эту версию проверяйте в последнюю очередь.
Заклинивание и разрушение помпы сопровождается резким скачком температуры антифриза и протечкой сальника водяного насоса. Деталь придется заменить, ехать дальше недопустимо.
Признаки образования воздушной пробки идентичны симптомам неисправности термостата. Другое дело, что она не возникает на пустом месте: скорее всего, вы неудачно заполнили систему антифризом.

Для удаления воздушной пробки снимите шланг в верхней точке системы (обычно это блок дроссельной заслонки) и доливайте жидкости в емкость, пока не потечет из этого патрубка.

Теперь о том, что делать с неисправной крышкой расширительного бачка либо радиатора. Лучшее решение – поменять негодный элемент, ремонт помогает ненадолго. Заодно проверьте состояние пластиковой емкости на предмет трещин, могущих появиться в результате давления жидкости и пара. Ездить с заклинившим перепускным клапаном крайне нежелательно.

Прокладка между головкой и блоком цилиндров меняется незамедлительно. Смесь масла и антифриза натворит много бед, вплоть до гидроудара и разрушения стенок камеры сгорания в дизельном двигателе. Учтите, пробой прокладки не всегда сопровождается белым дымом из выхлопной трубы, поэтому следите за цветом и консистенцией охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Если вам довелось столкнуться с кипением антифриза в дороге, проверьте элементы системы по инструкции, представленной выше. Три причины не позволят своим ходом добраться до СТО – поломка помпы, трещина в прокладке ГБЦ и полная потеря жидкости. В остальных случаях можно двигаться, делая остановки с целью остудить силовой агрегат. При утечке антифриза временно долейте в систему дистиллированную воду.

Почему кипит тосол? Такая ситуация может возникнуть по самым разным причинам, например, произошла разгерметизация крышки расширительного бачка системы охлаждения, возникла неисправность термостата, снизился уровень охлаждающей жидкости, был залит плохой тосол, вышел из строя вентилятора охлаждения или датчик температуры. Основное, что должен помнить водитель машины, у которой кипит антифриз, — дальнейшее движение невозможно! Несоблюдение этого правила может привести к полному выходу двигателя из строя, что чревато дорогостоящими и сложными ремонтами. Однако устранить причины кипения тосола на самом деле не так сложно, и порой под силу даже начинающему автовладельцу.

Неисправности двигателя

К числу поломок, при которых может перегреться и закипеть машина, относят:

Пробой прокладки ГБЦ. По тем или иным причинам в прокладке, расположенной между блоком и головкой цилиндров, образуется отверстие. Газы из цилиндров выбрасываются в систему охлаждения. При этом температура антифриза может достигать критических величин.
Микротрещина в одном из цилиндров. Механизм перегрева аналогичен таковому при нарушении целостности прокладки. Поломка отчетливо проявляется зимой, в период большого перепада суточных температур. Характеризуется густым белым дымом из выхлопной трубы.
Деформация головки блока. Обычно возникает в случаях, когда перегрев уже имел место в прошлом. Часто сочетается с пробоем прокладки. Собственно, эта неисправность чаще является следствием, а не причиной закипания. Диагностируется после снятия ГБЦ с помощью линейки (проверка привалочной плоскости).
Непроходимость каналов ОЖ. Часто возникает после неправильного использования порошковых герметиков для системы охлаждения.

Последствия перегрева

Из причин, поясняющих, почему закипает машина, ясно, что последствия этого могут быть самыми серьезными. Они могут повлечь за собой капитальный ремонт двигателя, замену большинства деталей силового агрегата.

Последствия перегрева могут быть очень серьезными

К последствиям, которые могут быть вызваны перегревом мотора, можно отнести:

Повреждение прокладки ГБЦ. Перегрев приводит к нарушению плоскости головки блока цилиндров, повреждению уплотнительной прокладки, из-за чего выхлопные газы попадают в систему охлаждения. Как итог — охлаждающая жидкость закипает намного быстрее, достигая критически высоких значений, теряет способность охлаждать мотор.
Микроскопические трещины в цилиндрах. Достижение пиковой температуры негативно сказывается на свойствах разных материалов, в том числе и металлов. Из-за этого антифриз может попасть в камеру сгорания. Выявить это позволяет белый дым, выходящий из выхлопной трубы.
Повреждения головки блока цилиндров. Многочисленные перегревы негативно влияют на точность привалочных плоскостей ГБЦ. Это приводит к значительному ухудшению эффективности работы системы охлаждения.
Серьезные неисправности двигателя. Из-за критического нагрева моторное масло может потерять свои свойства, ухудшив эффективность работы системы смазки. Это способно привести к самым серьезным повреждениям: проворачиванию вкладышей, задирам в цилиндрах.

Причины перегрева мотора

Среди них:

Низкий уровень антифриза в охлаждающей системе. Многие водители пренебрегают проверкой количества жидкости в расширительном бачке, а ведь она может где-то течь или выкипать. Если все патрубки и другие элементы целы, то можно просто долить ОЖ.
Перегрев может стать следствием пробития радиатора. Поможет только замена, а при незначительных повреждениях герметик. Но чаще всего радиатор засоряется пылью, тополиным пухом и даже листьями. Нужно только прочистить его. Если это не помогло, а остальные причины исключены, то устройство уже просто забилось за годы эксплуатации. Это может быть следствием использования воды вместо антифриза.
Заклинивание термостата. Эту проблему проще всего определить зимой. Если печь дует холодным, то других причин искать не стоит. Летом можно прикоснуться к патрубку, который чаще всего самый нижний, после прогрева мотора. Если шланг полностью холодный, то антифриз на радиатор не поступает, что и стало причиной выросшей температуры.
Поломка помпы. Она, как и термостат, может заклинить.
Остановившийся вентилятор. Для поиска проблемы требуется диагностика, так как мог сломаться моторчик или муфта включения. Иногда достаточно отключить датчик температуры охлаждающей жидкости, чтобы вентилятор работал постоянно при заведенном двигателе, это позволит избежать перегрева.
Утечка антифриза

Первое, на что обращаем внимание, это патрубки. Могут быть не затянуты их хомуты или появились трещины

Проблема может находиться и в системе отопления салона: печка или её краник.
Первая серьезная проблема, которая трудно диагностируется и устраняется исключительно профессионалами, — неправильная регулировка зажигания и впрыска. Позднее сгорание топлива приводит к перегреву двигателя, так как процесс происходит только в момент открытия клапанов.
Отложения в камере сгорания. Во время работы изношенного двигателя происходит постоянный заброс масла в цилиндры. При сгорание масло образует тонкий нагар на стенках. Со временем его толщина увеличивается, что приводит к перегреву силового агрегата. Причем остановить проблему трудно, так как высокая температура способствует расходу масла, что негативно отражается на количестве отложений. Из-за этого перегрев только увеличивается.
Воздушная пробка. Никакого воздуха в охлаждающей системе быть не должно, для этого стоит крышка расширительного бачка. Но она может не работать, если производился ремонт, например замена патрубка. Чтобы проверить наличие такой неисправности, нужно открыть крышку и прокачать шланги. Если это не поможет, то стоит поискать горку, поставить автомобиль «мордой» вверх и завести его, дожидаясь полного прогрева. После двух-трех срабатываний вентилятора снова открывается крышка, но уже максимально аккуратно, так как машина прогрета.
Прогар клапана. Если на клапане присутствует хоть небольшая трещина, то это становится причиной раннего выхода газов, что повышает температуру двигателя.

Непосредственно перегрев наступает не сразу после возникновения причины, а после ряда действий, описанных далее:

при достижении высокой скорости;
во время пробуксовки и недостаточном обдуве радиатора;
при слабом теплоотводе во время жары;
при работающем кондиционере;
негерметичная крышка радиатора способствует перегреву во время затяжного подъема в гору.

Но эти ситуации способствуют постепенному перегреву. У водителя есть возможность заметить неисправность из-за плавного роста стрелки температуры или мигающего индикатора. Но существуют и такие неполадки, которые приводят к быстрому перегреву мотора по причине:

полная остановка работы насоса;
разрыв патрубка, способствующий выходу охлаждающей жидкости из системы;
обрыв ремня помпы и генератора на некоторых автомобилях. Такая неполадка уже обсуждалась ранее;
прорыв газа в систему охлаждения. Актуально только для автомобилей с установленным ГБО. Последствия те же, что и у лопнувшего патрубка – антифриз просто уходит из системы;

Ещё кое-что полезное для Вас:

Повышенный расход масла в двигателе: причины и способы решения проблемы
Как правильно проверить уровень масла в двигателе
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

Закипела машина — последствия

Если кипит система, степень повреждения каналов бывает разной. Часто это ничем опасным не грозит, просто владелец машины ограничивается испугом. Но если перегретый двигатель глохнет (и аккумулятор не причём), это может указать на следующие вещи:

разрушение уплотнителя ГБЦ;
повреждение блока;
критическое снижение уровня тосола;
поломку или деформацию клапанов;
повреждение маслосъемных колпачков.

Разрушение головки блока цилиндров

Последствия закипания устраняются в зависимости от конкретной ситуации. Обычно всё решается восстановлением, шлифовкой ГБЦ. Заклинивание поршней в гильзах встречается редко. Однако в этом случае ремонт выглядит нецелесообразно. Куда проще и дешевле установить другой мотор.

Постоянный перегрев жидкости и выход пара — симптом уменьшения количества охлаждающей жидкости. В этом случае двигатель нормально охлаждаться не будет даже после остывания. Если не принять мер по дозаправке, а просто остудить установку — тосол закипит повторно. Нагрев в области камер сгорания и других теплонагруженных деталей увеличится. Внутренние части узла придут в негодность, а сам блок цилиндров — разрушится.