Почему вытекает масло из-под клапанной крышки

Прокладка

Это самая распространенная причина течи масла. Обычно она резиновая, реже встречается пробковая. Резиновый вариант, со временем рассыхается от высоких температур, и просто трескается. А если появилась трещинка, то значит — появится и течь. Банально просто нужно заменить прокладку.

Также хочется отметить то, что сейчас на рынке очень много подделок, именно резиновых, даже если вы купили новую, не факт что она будет качественная. ПОЭТОМУ я всем советую, брать пробковые варианты. Это специальный материал – ПРОБКА, она более устойчива к температурам и служит дольше. Если есть возможность купить именно такую – БЕРИТЕ, это мой вам совет.

Если найти такой вариант не возможно – есть маленькая хитрость. В гаражах, еще на старых ВАЗ, мужики устанавливали две прокладки под клапанную крышку, таким образом «подушка» получалась больше и она препятствовала течи масла. Советовать буду только на наши ВАЗ, ибо на иномарках ни разу не пробовал.

Основные причины течи клапанной крышки:

• Прокладка
• Сама клапанная крышка
• Шпильки, болты, гайки
• Масляная крышка

Только по этим причинам может начаться течь. Давайте подробнее разберем каждую из проблем.

1) Прокладка

Это самая распространенная причина течи масла. Обычно прокладка резиновая, реже встречается пробковая. Резиновый вариант со временем рассыхается от высоких температур и просто трескается. А если появилась трещинка, значит появится и течь. Нужно просто заменить прокладку. Хочется отметить, что на рынке много именно резиновых подделок, поэтому даже если вы купили новую прокладку, не факт, что она будет качественная. Советуем брать пробковые варианты. Пробка более устойчива к температурам и служит дольше.

2) Сама клапанная крышка

Как было сказано выше, сейчас много компаний делают крышки из плстика, коорые при неосторожном обращении можно сломать или разбить. Если есть трещина, или «слом» просто меняем саму крышку

Возможно, стоит посмотреть в сторону металлического варианта крышки.

3) Шпильки, болты, гайки, втулки

Самой банальной причиной является неправильная протяжка, т.е. когда не затянули хорошо и жидкость начинает сочиться

Обязательно уделяйте внимание правильной затяжке крышки. Иногда болты и шпильки бывают «сорваны», такое случается, если перестараться с затяжкой

Элементы с сорванной резьбой нужно обязательно менять, иначе течь обеспечена.

Втулки – сейчас есть на современных клапанных крышках, почти под каждый болт. Они банально прижимают специальные прокладки, которые лежат в «колодцах» мест крепления. Бывает, что эти прокладки изнашиваются и их нужно менять.

4) Масляная крышка

Дело в том, что у крышки сверху также есть прокладка (конечно, она есть не на всех машинах). Бывает так, что эта прокладка разрушается, и из-под нее может течь масло. Проблема очень быстро выявляется и устраняется покупкой новой детали.

Зачастую причины течи из-под клапанной крышки банальны, но устранять их необходимо. Не допустимо, чтобы масло текло по двигателю и попадало на внешние части: глушитель, ремень ГРМ и прочее, это может повлечь за собой неисправность внешних деталей.

Купить все необходимые запчасти вы можете в магазине IXORA. Квалифицированные менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор, ответят на все ваши вопросы. Обращайтесь, это выгодно и удобно.

Производитель	Номер детали	Наименование
HYUNDAI	2151323000	Прокладка пробки масляного поддона для Hyundai i20
DAEWOO	90501944	Прокладка клапанной крышки Daewoo для Chevrolet Aveo
DAEWOO	90409693	Прокладка масляного поддона Daewoo для Opel Kadett
DAEWOO	90409693	Прокладка масляного поддона Daewoo для Opel Kadett
SUBARU	13294AA070	Прокладка клапанной крышки Subaru для Subaru Legacy
CHERY	473F1003054	Прокладка клапанной крышки Chery для Chery Indis
HYUNDAI	224412B000	Прокладка клапанной крышки для Hyundai ix20
SUZUKI	1118965J00	Прокладка клапанной крышки для Suzuki SX4

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону (звонок по России бесплатный).

Как устранить протекание масла

Пластмассовые детали не отличаются повышенной прочностью, потому расколоть или сломать их не представляет особого труда. При повреждении самой КК единственное решение — ее замена. Стоимость ее невысока, а при возможности лучше рассмотреть вариант из металла. Он будет стоить дороже, но прослужит дольше своего предшественника. На некоторых иномарках эта запчасть стоит прилично, потому не забывайте альтернативу — покупку на разборках или б/у.

Слабая затяжка гаек или болтов также способствует образованию течи. Во избежание подобных казусов после установки крышки нужно надежно зафиксировать крепления. Однако, если перестараться, можно сорвать резьбу, что тоже грозит появлению зазоров в точке соприкосновения и, соответственно, протечке. В таком случае придется заменять элементы на новые.

Отечественное производство не отличается качеством: чуть раньше на моделях ваз при съеме гайки выкручивалась и шпилька. Потому при замене и установке деталей на российских авто нужно быть предельно внимательным.

Практически на любой современной КК есть специальные втулки, обеспечивающие плотное прилегание прокладок в отверстиях креплений. Данные прокладки также имеют свойство изнашиваться и требуют своевременной замены. Альтернатива замене — стачивание самой втулки по ее длине. После укорачивания она более сильно прижимает прокладку. Этот способ особую популярность снискал среди владельцев шевроле лачетти.

Износ прокладки масляной крышки (если таковая имеется) легко и быстро выявляется. Он решается покупкой и установкой новой детали. Нужно учитывать, что она присутствует не на всех машинах.

Другие варианты устранения протекания масла

Самый неприятный вариант — нарушение работы поршневого комплекса. Здесь придется, как минимум, менять поршневые кольца и проводить промывку двигателя. В худшем случае потребуется капремонт двс.

Загрязнение вентиляции картера не дает отработавшим газам пройти по намеченному маршруту. Они начинают прорываться в картер, создавая там избыток давления. В итоге, смазочная жидкость может быть примитивно выдавлена через прокладки и сальники. Ее очистка устранит течь.

Использование фальсифицированной жидкости пагубно влияет на состояние сальников, ускоряя их износ. Несмотря на использование износостойких резин при их изготовлении, высокие температуры, злоупотребление промывкой, некачественная смазка, загрязнения разрушают сальники. Для их замены придется снять КПП, сцепление, стартер. Чтобы трудозатраты оправдывали себя, заодно обновляют подшипники коленвала.

Прокладка — в большинстве случаев виновник течи. Помимо резиновых, в продаже имеются пробковые аналоги. Резиновый экземпляр вынужден противостоять высокому температурному режиму, от того со временем высыхает и дает трещины. Они же непременно приведут к течи. Расходник из пробки обладает большей устойчивостью к градусам, соответственно, прослужит дольше.

При самостоятельной замене необходимо снять КК, удалить старую прокладку. Тщательно обработать поверхность крышки автосредством и протереть обезжиривателем. Для лучшей фиксации прокладку лучше посадить с использованием герметика и руководствуясь инструкцией по эксплуатации конкретного авто. Герметик лучше использовать маленькими порциями в точках сгибов. Установка крышки и проверка затяжения болтов будут заключительным этапом.

Последствия протекания масла

Масляная смазка для автомобиля – все равно, что кровь для биологического организма, потому что именно смазка обеспечивает работоспособность двигателя. Исходя из этого факта, ни в коем случае нельзя закрывать глаза на утечку масла, иначе это приведет к засорам мотора, к выходу его из строя и даже к возгоранию.

Другое опасное последствие протечки масла кроется в возможном повреждении мотора из-за отсутствия или недостатка смазки в процессе работы. Кроме того, по этой же причине может пробуксовывать сцепление.

Решить самостоятельно подобные проблемы зачастую либо затруднительно, либо вообще невозможно, и тогда надежнее будет обратиться в автосервис.

Диагностика неисправности

Если из выхлопа идет черный или сизый дым, это признак неисправности клапанов — они могли прогореть. Также могли деформироваться кольца. В этом случае нужно замерить давление в цилиндрах. В бензиновых моторах оно должно быть на уровне 11-13 МПа, в дизеле — 20-32 МПа.

Чтобы понять степень загрязнения суфлера, необходимо открутить патрубки от крышки. Если они сильно загрязнены, чистим их специальными средствами или просто бензином. Для проверки маслоотделителя придется открутить несколько болтов. Затем достаем узел и оцениваем его состояние — если он забит нагаром, промываем и просушиваем его.

Иногда клапан может немного подклинивать, что приводит к проникновению газов в картер и к повышению давления. Как правило, такая проблема решается путем промывки узла. Однако, чтобы его промыть, придётся сначала демонтировать.

Чтобы отличить залегание поршневых колец от прогорания одного из клапанов, проверяем давление в цилиндрах — надо определить цилиндр с наименьшим давлением. Затем осматриваем свечу этого цилиндра. Если залегание колец произошло в этом цилиндре, на свечке будет нагар. Если же дело в клапане, свеча будет выглядеть нормально.

Что поможет если течет прокладка клапанной крышки Лачетти

Итак, первое, что влияет на интервал замены, как уже писалось — это аккуратность и неспешность при выполнении работ.

Второе — колечки под болты. Колечки, поставленные в той статье переживут скорее всего саму прокладку

Они же были поставлены и на другие машинки. Пока жалоб не было.

От чего они, я сказать затрудняюсь. Мне их за копейки отдал один хороший человек. Даже не знаю сколько штук — примерно, пол ведра

Внимание! Такие колечки, как у меня, имеют номер 96353007. Они ставились до 2012 года

После 2012 года стоят колечки нового образца под номером 25185121. Они не взаимозаменяемы!!! Вот фото колечек после 2012 года

Третье — динамометрический ключ. Можно, конечно, обходится и без него, но с ним прокладка обжимается мягче и плавней. Плюс — работа облегчается в разы!

Четвёртое — прокладка. Самые лучшие результаты в моём субъективном рейтинге показала т-образная немецкая прокладка ELRING 174.251. Она предназначена для металлических клапанных крышек двигателя A16DMS, но к нашей крышке подходит без проблем.

Прокладка клапанной крышки

Единственное, что у неё «бобышки» отдельно от прокладки. Но это не проблема. Просто необходимо сначала установить «бобышки», затем нанести немного герметика и установить сверху прокладку. От чистого сердца советую Вам использовать только её. По крайней мере я теперь доверяю только ей.

Прокладка крышки клапанов Лачетти

Она мягкая, но в тоже время очень хорошо держит форму. Плюс у неё раза в два-три больше площадь перекрытия по сравнению с обычной

Вот как она перекрывает свечной колодец

Стоит у нас она 200 грн, что примерно 8-9 у.е.

Вот четыре основных правила, которые помогут устранить течь и, соответственно, увеличить интервал замены прокладки клапанной крышки.

Ну а чтобы полностью избавиться от этой проблемы на долгие годы, тогда стоит задуматься о приобретении металлической клапанной крышки.

Что не поможет если течет прокладка клапанной крышки Лачетти

Теперь о мифических способах, которые якобы решают проблему течи прокладки клапанной крышки.

Первый — болты вытягиваются, удлиняются и тому подобное, что не даёт им полностью притянуть крышку. Везде советуют их менять на новые или подпиливать, делая их короче. Цена одного болта у нас сейчас 15 грн., а их 15 штук! Нужно работать на одни болты. Пока насобирал денег — уже нужно менять)))

Простые замеры опровергают данный миф. Вот два болта, слева старый (более 100 тыс.км), а справа новый. Оба закрученные с одинаковым усилием 10Нм

Вот старый

А вот новый

Разница всего лишь 1мм, что можно списать на погрешность.

А вот высота втулки крышки клапанов

Это ж как должен вытянуться болт, чтобы не смочь затянуть втулку, которая длиннее его на целый сантиметр!!! Тем более все знают, что эти болты особо и не перетянешь, так как они сразу ломаются.

В общем, миф так и остался мифом.

Второй — прокладку нужно садить на герметик. Кроме больших проблем при повторной замене и возможности забить маслоприемник в двигателе эта процедура больше ничего не принесет. Как показала практика — реальной и ощутимой пользы от применения герметика нет.

Был случай, когда я одному человеку менял прокладку на его авто 5 часов! Из них 4 часа я пытался всё аккуратно очистить от герметика, которым ему нагадили при предыдущей замене прокладки.

Третий — сточить втулки на крышке клапанов, чтобы сильнее прижать прокладку. Честно сказать, я таким кардинальным методом не пытался решить проблему течи, потому что нередки случаи, что после этого крышка лопается и это уже совсем другие проблемы.

Реальные способы устранить течь из-под клапанной крышки

Поэтому наиболее действенные методы борьбы с течью масла из-под клапанной крышки можно разделить на два варианта:

1. Установка прокладки, о которой я писал выше. Это наиболее бюджетный вариант, но вполне позволяет увеличить интервал замены прокладки. По крайней мере я её ещё не менял, а проехал чуть менее 30 тыс.км.
2. Установка алюминиевой крышки. Это самый действенный метод борьбы с этим недугом, но в разы дороже первого пункта. Внизу в х люди делятся ссылками на продавцов таких крышек и высказывают своё мнение. Вот тут я и себе установил алюминиевую клапанную крышку

Причины

По каким же причинам может протекать моторная жидкость из-под сальника коленчатого вала (далее — СКВ)? Такой вопрос интересовал каждого автолюбителя, столкнувшегося с этой проблемой. Сейчас мы постараемся дать развернутый ответ на этот вопрос. Причин, как вы могли понять, может быть несколько.

Течь масла из под переднего СКВ

Для начала вы должны определиться с тем, какой именно сальник потек. В транспортном средстве их может быть два:

• Задний сальник. Как правило, его ресурс службы является высоким и зачастую он определяется сроком эксплуатации автомобиля. По своим габаритам этот элемент является большим.
• Передний сальник. По габаритам он поменьше, но он является и менее долговечным, поскольку на практике выходит из строя значительно чаще, чем задний сальник.

Вы должны четко знать, какой именно сальник протекает. Если течь масла была зафиксирована в задней части мотора, то необходимо произвести визуальную проверку поддона и блока коробки передач. Чтобы понять, какое масло течет, капните его на поверхность воды. Если трансмиссионная жидкость сразу расплывется по водной поверхности, то моторная жидкость будет держаться капелькой.

 Загрузка …

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым может происходить течь масла сальника коленвала. Как сказано выше, их может быть несколько:

• Один из них обычно может протечь в том случае, когда общий пробег транспортного средства превысил 100 тысяч километров. Зачастую это вызывается вибрациями коленчатого вала, в результате чего изнашивается внутренняя часть сальника, которая изначально должна плотно прилегать к элементу. Однако, поскольку со временем она разбивается и теряет свою форму, то она не может плотно прилегать к поверхности коленвала.
• Кроме того, проблема может возникнуть и в другом случае. К примеру, если транспортное средство долгое время не использовалось или долго стояло на улице во время зимних холодов, то сальник может пересохнуть или замерзнуть и затвердеть от морозов. В этом случае он также не сможет плотно прижаться к поверхности коленчатого вала.
• Что касается новых элементов, то сальник может течь и по другим причинам. В частности, это может быть отвратительное качество самой изготовленной детали. Учтите, что плохое качество элемента, так или иначе повлияет на его работоспособность, так что не устанавливайте на свои транспортные средства продукцию от непроверенных производителей.
• Неправильная установка. Также является одной из причин, по которым происходит течь масла из-под сальника. В частности, это возможно, если элемент установлен неравномерно. Как правило, сальник устанавливается в необходимом положении и при помощи молоточка, не прикладывая усилий, забивают сальник на свое место установки. Тем не менее, производители сальников рекомендуют своим потребителям использовать специальное оборудование для этого.
• Неисправность двигателя. Утечка моторной жидкости может происходить и по причине неисправности непосредственно двигателя внутреннего сгорания. В том случае, если в работе мотора появились дефекты, к примеру, в нем повысилось давление картерных газов, то эти самые газы могут попросту выдавить сальник. В результате этого в его месте соприкосновения с коленчатым валом может образоваться щель, через которую и будет вытекать смазывающий материал.
• Протечка масляного фильтра. Также является частой проблемой. Иногда автомобилисты принимают эту проблему за течь сальников и меняют последние, в результате чего замена фильтра все равно потребуется.

Двигатель автомобиля в разборе

Теперь уточним некоторые детали по поводу производства сальников. Не следует приобретать детали у непроверенных продавцов или неизвестных вам производителей. Так вы можете не только купить некачественный сальник, установка которого обернется вам «боком», но и вызовете новые проблемы. Известными и проверенными производителями элементов на сегодняшний день являются:

• Victor Reinz;
• Elring;
• Goetze.

Следует отметить, что продукция этих компаний попадает не только в автомобильные магазины, но и на рынок подержанных деталей.

Признаки течи масла

Течь масла из силового агрегата автомобиля — распространённое явление, хорошо знакомое многим водителям. Возникновению этой проблемы способствует сама конструкция двигателя — в нём используется много уплотняющих элементов (прокладок или сальников), сквозь которые и протекает смазка. Признаки утечки жидкости, кроме понижения её уровня, которое можно определить с помощью щупа, проявляются в виде маслянистых капель, разводов и пятен на деталях или под днищем машины. О проблемах в системе смазки также свидетельствует появление сизого (синего) дыма из выхлопной трубы или из-под капота авто.

Советы и рекомендации

Появление сбоев в работе или шумов четко указывает как на поломки, так и на проблемы со смазочным материалом (недостаточный или высокий уровень, потеря свойств, несоответствие смазки допускам и требованиям и т.д.).

Например, если коробка гудит на нейтральной передаче, тогда выйти из строя может подшипник на ведущем валу или произошло снижение уровня трансмиссионного масла. Если проблемы связаны с муфтой синхронизатора или блокирующим элементом, тогда шум в коробке  появляется при езде на определенной передаче (чаще на повышенной, 3 скорость, 4 и т.д.).

Гул от коробки может появиться и тогда, когда происходит ослабление  крепления КПП. Недостаточный выжим педали сцепления или проблемы с этим узлом (особенно на авто с  однодисковым «роботом» РКПП) становятся причиной хруста, рывков, толчков, затрудненного переключения.  При этом детали испытывают повышенные нагрузки, после чего возникают дефекты, на стыке коробки с мотором появляется масло.

Если ситуация аварийная, то есть утечка смазки проявилась в дороге и нет возможности поставить авто на ремонт, тогда многие водители пытаются остановить протечку при помощи специальных присадок. Как правило, размягчающие герметики типа «стоп-течь» имеют в своем составе компоненты, которые позволяют вернуть упругость уплотнительным элементам.

Другими словами, удается на некоторое время восстановить герметичность между валами и сальниками. Это позволяет добраться до места ремонта ТС своим ходом. Так вот, мы настоятельно не рекомендуем использовать подобные решения как в двигателе, так и в КПП.

Прежде всего, износ деталей присадка не убирает, то есть сама поломка не только сохраняется, но и прогрессирует. Также этот способ не подходит для сильных течей. Более того, добавка оказывает серьезное влияние на смазочный материал и на сами детали внутри узла. Если иначе, добавление присадки ухудшает базовые свойства моторного или трансмиссионного масла, засоряет систему смазки двигателя и КПП.

Частым результатом становится то, что после разборки агрегата, в который ранее заливались такие добавки, обнаруживается  полная неремонтопригодность или значительный износ не только изначально проблемных, но и других элементов конструкции.

По этой причине лучше правильно подобрать смазочный материал на долив и использовать его по мере необходимости, чем покупать герметики и добавки.  Также автомеханики и опытные водители не рекомендуют после обнаружения течей переходить на более густую смазку, которая не рекомендована производителем ТС или не соответствует условиям эксплуатации автомобиля.

То же самое можно сказать и о специальных загустителях масел. Хотя такой подход в ряде случаев позволяет уменьшить или устранить течь, однако смазывание сопряженных нагруженных деталей также ухудшается. В результате сильно увеличивается износ деталей двигателя или КПП.

https://youtube.com/watch?v=0REdeq4XNao

Поддон картера двигателя или КПП

Течь из-под поддона может появиться только в случае механического повреждения его поверхности, которое возникает, как правило, при ударе о дорожное препятствие. Если он прогнулся, «потянувшись» в местах крепления, утечка образуется обязательно. Устранить эту проблему очень просто – снимите деталь, выпрямите («рихтуйте») ее, нанесите герметик на посадочные места и установите обратно. На автомобилях 80–90-х годов выпуска для герметизации соединения использовались пробковые прокладки, которые сейчас трудно найти в продаже. Можно заменить этот элемент, вырубив его аналог из маслостойкой резины. Однако гораздо проще, быстрее, а что самое главное — надежней, станет удаление прокладки и «посадка» поддона на слой герметика. Поддон КПП снимается без особых сложностей, но вот снять эту деталь у двигателя будет несколько труднее. Чтобы получить к ней доступ, придется отсоединить «лыжу», а в некоторых моделях авто — приемную трубу выпускной системы. Бояться, что мотор упадет или сдвинется с места не нужно, его будет удерживать передняя опора, а также опора коробки переключения передач

ВАЖНО! Устанавливая поддон, старайтесь равномерно затягивать болты крепления. Помните о том, что их легко можно «сорвать» или обломить

Инструмент для работы

Перед тем как приступить непосредственно к замене, необходимо собрать весь необходимый инструмент и материалы:

• Набор ключей различного диаметра «10», «13», «17», «21».
• Отвертку.
• Плоскогубцы.
• Новая охлаждающая жидкость.
• Тара под ОЖ.
• Чистую ветошь.
• Новый расходный материал (в зависимости от назначения выполняемых работ – прим.).
• Противооткатные башмаки.

Для удобства проведения работ лучше всего использовать смотровую яму или подъёмник.

Снятие ГБЦ на ваз-2112 — порядок работ

Перед тем как приступить к работе, убедитесь в том, что автомобиль находится на ровной поверхности, поставлен на ручной тормоз, а под задние колёса остановлены противооткатные упоры.

Внимание!Работы необходимо производить только на холодном двигателе

Первым делом отключаем минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
В заранее подготовленную тару, на радиаторе отопителя.
При помощи ключа на «10» отворачиваем четыре болта крепления декоративного кожуха двигателя. Места крепления декоративной крышки 124 мотора. Автомобиль редакции на фото!
После чего снимите его и уберите в сторону.
Следующим шагом убираем все высоковольтные провода, и , также отсоединяем их от фиксатора на ресивере. По очереди отключаем каждый провод от свечи.
Модуль зажигания также необходимо демонтировать, открутив два фиксирующих болта, при помощи ключа на «10».
Затем переходим к приёмной трубе от которой следует открутить шесть гаек соединяющую её с выпускным коллектором.
Демонтируем накладку кронштейна, фиксирующую приёмную трубу.
Когда все элементы сняты, отсоединяем трубу от коллектора.
После .
Переходим к и отключаем от него клемму

Обратите внимание на количество следов коррозии
Откручиваем гайку, которая крепит провод «массы» на шпильке впускного патрубка на .
Не забываем и про два минусовых провода, расположенных на ГБЦ.
Ослабляем хомуты, после чего демонтируем все шланги от дроссельного узла, а также подхода охлаждающей жидкости.
Демонтируем патрубки системы вентиляции картера (малой – прим.), воздуховода, а также шланг продувки адсорбера.
Убираем все колодки датчиков, включая ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки – прим.) и. Датчик холостого хода вблизи на редакционной ВАЗ-2112
От ресивера отключаем шланг вакуумного усилителя тормозов и регулирующий давление топлива.
Ослабьте, а затем достаньте с посадочного места трос регулирующий положение дроссельной заслонки

Доставайте трос согласно обозначением стрелок.
Уберите окончание троса на дроссельной заслоне, после чего уберите её в сторону.
Выверните 2 болта, которые фиксируют моторный жгут у ресивера, и уберите его.
Еще 2 гайки следует открутить на крышке ГБЦ.
Далее ослабляем, а затем демонтируем четыре хомута, которые держат ресивер и впускную трубу, после чего сам ресивер снимаем, а в полости трубы во избежание попадания грязи кладём чистую ветошь. Убираем ресивер в сторону (он будет либо стальной, либо пластмассовый. Например, на 124 двигателе ресивер сделан из пластика). На фото 21120
Следующим шагом отключаем систему питания топливом от топливопровода. Для этого откручиваем топливные шланги от соединительных трубок при помощи ключа на «13».
При помощи двух ключей отворачиваем топливопровод

В надёжном месте сохраните небольшие шайбы от трубок.
Снимите винт, который фиксирует кронштейн трубок к ГБЦ. Уберите открученные болты в надёжное место
Разъедините колодки питания форсунок и открутите болты, их фиксирующие к ГБЦ. Колодка демонтирована
При помощи отвёртки ослабьте соединение хомута патрубка системы вентиляции картера от крышки расположенной на головке блока цилиндров.
Открутите один болт, который крепит направляющую уровня масла вместе с со щупом, после чего снимите их.
Также необходимо произвести демонтаж всех гаек которые фиксируют термоэкран, после чего снять их.
Ослабляем хомут от патрубка системы вентиляции картера от патрубка воздушного фильтра.
Осмотрите патрубок на наличие повреждений и при необходимости замените

Заключительным шагом перед работой непосредственно с головкой блока цилиндров, будет ослабление 5 хомутов от термостата и выпускного патрубка. Обратите внимание, что в термостате есть охлаждающая жидкость, поэтому, не ошпарьтесь
Когда они ослаблены, по порядку отсоединяем их.
Далее приступаем к демонтажу крышки ГБЦ, для этого при помощи ключа на «10» демонтируем 15 болтов, расположенных на его верхней части. Расположение болтов указано маркером.

Как поменять прокладку клапанной крышки

1. Снимаем декоративную накладку двигателя

2. Послабляем хомут и снимаем шланг справа…

… и две трубки слева

3. Отключаем колодку проводов от датчика положения распредвалов. Делается это так — отверткой или, если позволяет толщина пальцев, тогда пальцем прижимаем металлический фиксатор, расположенный справа от колодки, к этой самой колодке и вынимаем колодку вверх.

Датчик положения распределительного вала Лачетти

4. Отключаем провода от свечей и убираем их в сторону.

5. Дальше нужно снять корпус воздушного фильтра и верхний кожух ГРМ. Но я этого не делаю, он особо не мешает. Просто когда будете ставить крышку на место, кожух ГРМ нужно будет совсем немного оттянуть влево. Я это делаю без проблем. Если у Вас не получается, тогда снимите этот кожух.

6. Откручиваем торцовым ключом на 10 мм все 15 болтов крепления клапанной крышки и снимаем её с двигателя вместе с прокладкой

Вид со снятой клапанной крышкой

7. Вытираем и обезжириваем места контакта прокладки с двигателем. Попутно смотрим на состояние ремня ГРМ, пока есть доступ.

8. Удаляем старую прокладку из клапанной крышки и хорошенько моем крышку. Особенно пазы в ней и каналы системы вентиляции картера

Мойка клапанной крышки

Средство очень хорошее! Вымывает всё быстро, даже не нужно дополнительно обезжиривать.

Также желательно сразу промыть клапан вентиляции картерных газов. Как это сделать написано в этой статье.

9. Устанавливаем новые уплотнительные колечки в пазы на клапанной крышке

Вот такие изношенные колечки под болты клапанной крышки

Колечки под болты клапанной крышки

10. Берем новую прокладку…

Прокладка клапанной крышки Лачетти

…и вставляем её в пазы клапанной крышки.

Внимание! Это оригинальная прокладка. Но лучше установить прокладку Elring 174.251

Эта прокладка предназначена для алюминиевых крышек двигателя A16DMS, но на наш двигатель подходит отлично! В конце будет ссылка на статью по этой теме, которую настоятельно советую посмотреть.

11. Наносим НЕМНОГО герметика на проблемные места на изгибах

Места, куда следует наносить герметик для монтажа клапанной крышки

Примечание: Не наносите много герметика! При затяжке болтов, он может «вылезти» внутрь клапанной крышки и, отвалившись, закупорить какой-нибудь канал! Не дай Бог, конечно.

12. Устанавливаем клапанную крышку в сборе с прокладкой на двигатель

Совет: Если при переворачивании клапанной крышки прокладка выпадает из пазов, можете в некоторых местах зафиксировать её солидолом или литолом.

13. Теперь устанавливайте все 15 болтов на место, но не затягивая их, так как затягивать их нужно в определённой последовательности.

14. Самый ответственный момент — затяжка болтов. Если есть динамометрический ключ, тогда будет проще — затягиваем болты с усилием 10Н.м.

Если такого ключа нет, тогда совет — затягивайте болты торцевым ключом одной рукой и получится так , как надо. Тянуть болты клапанной крышки сильно не нужно!

Будьте аккуратней. Представьте ситуацию, когда затянули 14 болтов, а 15-й сломался (ломаются они довольно легко). Тогда Вам нужно заново выкрутить все 14 болтов, снять крышку клапанов и удалить обломыш. А там герметик уже застыл практически… и получается такая ситуация, что врагу не пожелаешь.

Схема затяжки болтов клапанной крышки Шевроле Лачетти

Схема затяжки болтов клапанной крышки Шевроле Лачетти

15. Подсоединяем шланги на место, подключаем высоковольтные провода к свечам зажигания, подключаем колодку к датчику положения распредвалов. Накладку двигателя лучше пока не устанавливать, а пока временно поездить без неё, чтобы проверить нет ли течи масла. После проверки установите её на место.

Как видим, если всё делать аккуратно и, имея всё под рукой, замена прокладки клапанной крышки не составляет труда и не отнимет много Вашего времени.