Как заменить диск сцепления

Как отрегулировать сцепление?

Сцепление, являясь соединительным элементом между КПП и двигателем автомобиля, отвечает за передачу крутящего момента на коробку переключения передач, о принципе работы сцепления автомобиля написано здесь. Поэтому если сцепление работает некорректно, то это может привести не только к быстрому износу деталей, но и неудобству при вождении. При этом серьезный ремонт данному узлу требуется не всегда, иногда в подобных случаях достаточно лишь осуществить регулировку сцепления.

 Кстати, сцепление бывает нескольких видов, поэтому некоторые моменты регулировки данного механизма в разных автомобилях могут немного разниться.

В данной статье рассмотрим процесс регулировки на стандартном сцеплении и случаи, в которых он необходим.

Когда необходима регулировка сцепления?

Регулировка КПП – довольна важная процедура, которая должна проводиться вовремя, в противном случае может потребоваться серьезный ремонт данного узла и даже его полная замена. Чтоб было понятнее, расскажу, в каких случаях необходима регулировка сцепления, и чем чревато игнорирование возникающих проблем.

1. Ход педали сцепления довольно большой.

Из-за большого хода педали сцепление будет выключаться лишь частично и диск сцепления будет соприкасаться с маховиком двигателя постоянно.

2. Ход педали сцепления, наоборот, малый.

Из-за малого хода педали сцепление не будет включаться полностью, что соответственно повлечет за собой пробуксовку.

К слову, заметить отклонения в ходе педали может не каждый, поэтому важно знать, как сделать диагностику сцепления

Процесс диагностики педали сцепления.

Сделать диагностику хода сцепления можно самостоятельно, без обращения на СТО. Для этого вам необходимо вооружиться простой линейкой. Время для диагностики подскажет сам автомобиль — как только в работе машины будут замечены неполадки при повышении/понижении скоростной передачи или при движении с места. Как их распознать?

При отличной работе сцепления и достаточном опыте вождения у водителя, машина должна плавно трогаться с места, поэтому если она начинает движение с дерганьем и рывками, то значит — пора обратить внимание на сцепление, скорректировать  его привод. Это же стоит сделать, и если педаль сцепления начинает западать или слышится странный шум при переключении передач

Но вернемся непосредственно к диагностике. Ее провести довольно просто: нужно лишь измерить расстояние между полом и педалью, оно должно соответствовать 16 сантиметрам. Если расстояние больше, то сцеплению  необходима регулировка.

Еще один способ диагностики: завести мотор и потихоньку начинать движение, спокойно отпуская педаль сцепления. В идеале автомобиль должен начать движение, когда педаль находится посередине.

Кстати, если машина начала двигаться сразу после отпускания сцепления, это является явным свидетельством отсутствия свободного хода. А если же авто вообще не тронулось, даже при полном отпускании сцепления, следовательно, ход педали меньше, чем положено. О том, как отрегулировать педаль сцепления читайте ниже.

Регулировка педали сцепления.

Для регулировки механического сцепления необходимо отрегулировать его привод. Для этого нужно найти регулировочный болт на конце троса. Именно его нужно крутить для уменьшения или увеличения хода педали сцепления.

• Выставляем болт на 12-13 сантиметров.
• При уменьшенном ходе гайку будем закручивать, а при увеличенном — откручивать.
• Далее нажимаем на сцеплении три раза и проверяем расстояние между полом и резинкой на педали. Если регулировка не получилась, то снова регулируем болт на приводе сцепления — до тех пор, пока не будет выставлено правильное расстояние.

Для регулировки гидравлического сцепления первым делом снимаем пружину с кронштейна на рабочем цилиндре и вилке. Далее измеряем расстояние между выжимной вилкой и штоком толкателя. Оно должно быть равно 0,5 сантиметра.

Если это не так, то для регулировки также будем крутить гайку, но уже на штоке цилиндра: закручиваем/откручиваем ее, выставляя 0,5 сантиметра для свободного хода.

Оба этих примера регулировки, как уже отмечалось выше, подходят лишь к простым типам сцепления. Однако в автомобиле может быть установлена и другая система привода сцепления. Поэтому лучше перед началом регулировки сцепления прочитать мануал к своему автомобилю и ознакомиться с особенностями его сцепления. Если что-то вам покажется непонятным, или вы просто чувствуете неуверенность в своих силах — проще всего тогда будет обратиться к специалистам: и время сэкономите, и нервы.

Видео по регулировке сцепления Geely MK

Видео по регулировке сцепления ВАЗ

Признаки неисправности сцепления

Сильный износ выжимного подшипника и дисков можно обнаружить, не прибегая к осмотру автомобиля. Так, о необходимости поменять сцепление сигнализирует:

• увеличение свободного хода педали, затруднения с её нажатием или возвращением в исходное положение, а также позднее срабатывание механизма;
• рывки на старте;
• отсутствие адекватного ускорения при повышении оборотов двигателя, что говорит о проскальзывании дисков (проблема усугубляется при движении в горку);
• утяжеление разгона автомобиля и недостаточность тяги при повышении нагрузок;
• запах гари после нажатия педали, возникающий из-за обгорания фрикционных накладок в результате пробуксовки;
• увеличение расхода топлива;
• вибрация, скрежет или другие посторонние шумы при нажатии педали сцепления

Сначала тревожные сигналы проявят себя только при езде на высоких оборотах. В дальнейшем неисправность будет очевидна и при щадящей эксплуатации автомобиля. В этом случае стоит незамедлительно обратиться в сервис для диагностики. Если признаки неисправности проигнорированы, можно ожидать, что однажды автомобиль будет не в состоянии даже начать движение. И для поездки в мастерскую придется использовать эвакуатор или буксировку.

Нередко диагностика показывает выход из строя только выжимного подшипника или диска сцепления. При этом специалисты будут рекомендовать замену устройства в комплекте. Этому совету стоит последовать ввиду нескольких факторов.

Во-первых, все элементы сцепления подвержены износу. Хотя корзина и маховик отличаются большей долговечностью, нет гарантий, что они не выйдут из строя вскоре после ремонта. А повторный разбор узла потребует дополнительного вложения времени, сил и средств, если замена производится в мастерской.

Во-вторых, покупка деталей по отдельности может привести к тому, что система будет собрана из элементов разных производителей. Это создаст сложности в регулировки, а при сильном дисбалансе ускорит износ.

При желании поменять сцепление самостоятельно нужно учитывать, что процедура требует наличия специальных инструментов и навыков, которые не всегда имеются у водителя. Кроме того, ремонт узла связан со снятием коробки передач. Поэтому ошибка мастера может стать источником серьезных проблем.

Следовательно, при неуверенности в собственных силах стоит доверить ремонт профессионалам. А при желании справиться с задачей самостоятельно, нужно внимательно изучить мануал, чтобы вникнуть в структурные особенности узла в конкретной модели автомобиля.

Подведем итоги: сцепление относится к узлам, без которого невозможно движение автомобиля. Проверка системы рекомендуется после 80-100 тысяч километров пробега, которые составляют средний срок службы агрегата. Большинство проблем можно обнаружить в процессе езды по изменению динамики, посторонним шумам и запахам, появляющимся при нажатии педали. И, чтобы исключить дополнительные расходы, замена сцепления выполняется целиком в специализированной мастерской, достойной доверия.

Когда нужно менять диск сцепления и как это сделать

О неисправностях ведомого диска свидетельствует, так называемая пробуксовка сцепления. То есть, крутящий момент от маховика к диску не передается, сцепление «проскальзывает» или буксует. Признаки этого явления следующие:

• характерный запах гари при увеличении оборотов двигателя;
• автомобиль медленно разгоняется, плохо тянет, когда дорога идет на подъем или под нагрузками;
• появляются повышенные вибрации, возможны удары в области сцепления;
• увеличивается свободный ход педали сцепления (сцепление «схватывает» уже на самом верху).

Все это свидетельствует о том, что диск плохо прижимается к маховику. И если говорить о диске, то возможны такие варианты: механическая поломка (неисправны прижимные пружины, демпферные пружины, шлицы ступицы) или износились фрикционные накладки.  В первом случае, скорее всего, придется поменять диск сцепления, а во втором можно обойтись заменой фрикционных накладок.

Если говорить о фрикционных накладках, обычные фрикционные накладки изготавливаются из органических материалов. При нормальной эксплуатации автомобиля в обычных условиях (например, езда по городу и по трассе) их замена потребуется, примерно, после 80 тысяч километров пробега.

Однако привычка резко стартовать, повышенная нагрузка на автомобиль (например, агрессивная езда, пробуксовки в грязи, снегу, песке, буксировки прицепов и т.д.) приводят к значительному сокращению срока службы накладок.

Если же машина постоянно эксплуатируется в условиях, близких к экстремальным, стоит проверять состояние накладок уже через 20-40 тысяч километров пробега. А еще лучше будет сразу установить при замене накладки из более износоустойчивых материалов. Например, из кевларового волокна, углеродных композитных материалов или металлокерамики.

Как самому заменить диск сцепления

Замена сцепления на переднеприводных автомобилях сложнее, чем на заднеприводных, но тоже возможна в условиях гаража. Правда, перед этим стоит ознакомиться с особенностями устройства сцепления на конкретной марке и модели авто. Для проведения этого вида ремонта потребуется:

• смотровая яма или эстакада (также можно обойтись домкратом или лебедкой, чтобы поднять переднюю часть автомобиля;
• набор гаечных ключей, запасной диск сцепления;
• осветительный прибор (фонарик или лампа);
• тормозная жидкость (для тех автомобилей, где привод сцепления гидравлический).

Чтобы добраться до диска сцепления, потребуется снять коробку передач. Для этого, возможно, придется провести несколько подготовительных операций: снять стартер, карданный вал, резонатор, выпускной коллектор и т.д. (в зависимости от особенностей конструкции ТС).

Демонтировав коробку передач, механик получает доступ к корзине сцепления. Диск можно будет снять после того, как будет снята крышка корзины. Рекомендуется попутно проверить выжимной подшипник и заменить его в случае необходимости. Сборка производится в обратном порядке.

Важно: если диск будет установлен с нарушением центрирования или плохо затянуты болты корзины, то при работе автомобиля возникнет вибрация. Чтобы ее устранить, потребуется произвести повторную разборку. После сборки нужно проверить уровень тормозной жидкости в системе и долить нужно количество при такой необходимости

После сборки нужно проверить уровень тормозной жидкости в системе и долить нужно количество при такой необходимости.

Как видно, чтобы заменить сцепление самостоятельно на

МКПП

, потребуется иметь необходимые инструменты и условия для работы. Что касается замены сцепления на

роботизированных коробках передач

, в этом случае процедура несколько усложняется.

Например, замена сцепления на DSG предполагает наличие специального  дорогостоящего набора инструментов для демонтажа и монтажа, а также последующую адаптацию. Однако и в этом случае поменять сцепление на коробке робот своими рукам также вполне возможно.

Принцип работы сцепления

Сцепление отвечает за передачу крутящего момента от двигателя на коробку передач. Главная его задача – это разъединение агрегатов в момент переключения скорости. Стоит отметить, что на автомобилях с автоматической и механической коробками передач этот механизм разный. На двигателях с роботизированной трансмиссией немного отличается взаимодействие с двигателем, а управление ее функциями выполняет электроника.

Если опустить все нюансы, то сцепление состоит из таких узлов:

• Привод соединяющий педаль и само сцепление (существует несколько вариантов: механический, с тросом и гидравлический). На роботизированной трансмиссии привод активируется актуатором, который получает команды от ЭБУ.
• Корзина. Состоит из выжимного подшипника и нажимного диска.
• Ведомый диск.
• Вилка.
• Демпферные пружины.
• Педали управления.

При нажатии на педаль посредством тросика или гидроцилиндра передается усилие на вилку сцепления. Вилка, через выжимной подшипник, механически воздействует на лепестки нажимного диска, который под влиянием этой силы изгибается к маховику. Это приводит к тому, что ведомый и ведущий диск теряют сцепление, а двигатель работает вхолостую без нагрузки на колеса.

Особенности установки диска сцепления

Установка диска сцепления имеет несколько особенностей.

Центрация диска

 Диск сцепления должен строго находиться по оси маховика и первичного вала. Недопустимы даже небольшие отклонения. При установке КПП первичный вал должен одновременно попасть и в шлицы диска сцепления. И в опорный подшипник коленчатого вала. Для этого диск выравнивается по оси вращения. Для этого используют направляющий вал. Диаметр вала соответствует диаметру шлицов диска сцепления. И имеет на конце посадочное место с диаметром подшипника коленчатого вала. После того как вал совместит по оси вращения шлицевую часть и подшипник колен вала. Затягивается корзина сцепления. Если этого не сделать. То при установке КПП . Первичный вал попав в шлицы не сможет попасть в подшипник колен вала.

Так же можно приобрести набор для центровки диска сцепления 10 предметов он подходит практически ко всем автомобилям с одним диском сцепления

Существуют механизмы сцепления с двумя дисками. Центровочный в этом случае должен иметь шлицевую часть как и первичный вал КПП. Потому что необходимо от центровать два диска относительно опорного подшипника колен вала. Поэтому в качестве направляющего вала применяют бывший в употреблении первичный вал КПП той же модели. Правильное совмещение дисков значительно упрощает установку кпп.

Направление диска при установке.

Диск должен быть установлен правильно по направлению к КПП и маховику двигателя. Установка возможна в обе стороны.  Он прижимает корзиной сцепления. И пока не начнется движение автомобиля, о ошибке можно даже и не подозревать.

По конструкции диск имеет механизм состоящий из пружин. Пружины смягчают действие угловых нагрузок на диск. Этот механизм имеет выступ от плоскости диска. Больший в одну сторону.Разные конструкции механизмов сцепления, Предполагают обращение этого выступа либо в сторону маховика либо в сторону корзины сцепления. На легковых автомобиля выступ обращен в сторону корзины сцепления, и входит в неё. Если диск развернуть другой стороной то упрется в болты крепления маховика.

При трогании с места диск просто рассыпется.

На автомобиле с двумя дисками сцепления. Диски либо одинаковые,  и обращены в разные стороны друг от друга. Либо существуют диск №1 и диск№2. Какой стороной производится установка диска сцепления можно с ориентироваться по чертежу или инструкции.

 На современных запчастях указывается направление расположения диска. Поэтому необходимо внимательно осмотреть диск. И прочитать надпись на нем как ставится диск сцепления. Обычно она на английском языке. Например на автомобиле Мерседес направление обозначено flywheel side. Что означает со стороны маховика.

Диагностика деталей механизма

Для проведения диагностики состояния муфты нужно получить доступ к узлу. Для этого отсоединяют двигатель от трансмиссии и производят раскатку трактора. Затем производят первичный осмотр узла. После отворачивают шесть гаек крепления корзины к маховику и демонтируют узел в сборе для полного осмотра.

 Состояние выжимного подшипника

Подшипник меняют: большая выработка контактной поверхности, шумит при вращении и имеет люфт в обоймах, подшипник заклинен.

При выработке на контактных местах привода подшипника и вилки, детали можно реставрировать методом наварки метала, с последующей обработкой до соответствующего размера.

Состояние и степень выработки рабочих поверхностей лапок и их целостность

При выработке рабочих поверхностей лапок больше 2,5 мм производят замену или осуществляют наварку с последующей обработкой.

 Состояние фрикционного диска

При выявлении трещин, неравномерного износа, задирав накладок, износе шлицов ступицы и люфте, выпадении демпферных пружин, а также достаточном износе накладок — во всех случаях производят замену диска.

  Состояние рабочей плоскости нажимного диска корзины и отверстий крепления лапок

При неравномерном износе нажимного диска допускается выравнивание путём фрезерования и шлифовки, учитывая допуск толщины диска не меньше 21 мм. Если отверстия крепления выжимных рычагов разбиты под эллипс, а также при выявлении трещин – диск заменяют на новый.

Состояние контактной плоскости маховика

При выявлении допустимой эллипсности поверхности маховика производят выравнивание фрезерованием и шлифовкой. При большом износе поверхности производят замену.

После проведённой дефектации деталей исходя из состояния принимают решение: проделать текущий ремонт узла с заменой изношенных деталей либо заменить узел в сборе.

Как оно работает и из чего состоит

У ВАЗ 2110 сцепление однодисковое, имеющее центральную нажимную пружину. Привод работает за счет троса. Кожух крепится одновременно к нажимному диску и маховику. Конструкция также предусматривает наличие ведомого диска.

Схема устройства

Заводская система сцепления для ВАЗ 2110 называется ВИС. Многие на нее жалуются из-за не очень эффективной работы, хотя другие уверены, что более достойной альтернативы для «десятки» не существует. Так что мнения на этот счет расходятся.

К главным компонентам системы относятся:

• Кожух;
• Картер с крышкой и опорными плоскостями, которыми агрегат крепится к раме;
• Ведомый и нажимной диск;
• Выжимной подшипник. Он отключает сцепление с муфтой;
• Маховик;
• Вилка выключения;
• Провод троса, который идет к педали (крайняя слева в салоне автомобиля).

Без снятия коробки – это реально?

Многие автомобилисты задаются вопросом, можно ли произвести замену сцепления ВАЗ-2115 без снятия коробки. И ответ один: можно, но сделать это немного сложнее

Но это зависит от того, с какой стороны посмотреть – если принять во внимание, что не требуется поднимать тяжелую коробку, то задача, конечно, выглядит проще. Для работы вам потребуется два длинных болта – они выполнят роль салазок, по которым коробка отойдет в сторону

Идеально подходят болты, которые используются для крепления верхнего рычага подвески автомобилей ВАЗ 2101-2107. Все работы такие же, как и в случае с полным снятием КПП, но с одной поправкой: она сдвигается на болтах в левую сторону. Замена диска производится через щель, образованную между картером КПП и блоком двигателя.

Замена сцепления

Полная замена комплекта сцепления подразумевает следующий порядок операций:

• снятие и установку МКПП;
• замену:
• диска;
• корзины;
• главного и рабочего цилиндров (если есть);
• тросика;
• выжимного подшипника.

Снятие и установка коробки

Технологии снятия и установки МКПП на автомобилях с задним и передним приводом отличаются. На заднеприводных машинах необходимо отсоединить муфту, соединяющую МКПП с карданным валом. На переднеприводных потребуется снять приводные валы, вставить на их место заглушки. После этого отсоединить тросики или кулисы устройства выбора передач, открутить гайки крепления, затем вытащить первичный вал коробки из подшипника в маховике двигателя.

При установке необходимо проворачивать вал коробки, чтобы он попал в шлицы маховика. Снимая или устанавливая МКПП на автомобилях с полным приводом или большим объемом двигателя, используйте лебедку. После установки МКПП на автомобиль, необходимо отрегулировать длину штока, который выжимает вилку.

Меняем цилиндры

Менять главную цилиндрическую систему есть резон, если после замены уплотнительных колец не улучшилась функциональность системы. Замену на новые цилиндры сцепления устанавливают тогда, когда уже тормозная жидкость убегает даже после замены новых манжетов.

Процесс снятия рабочего цилиндра и установки выполняйте по схеме:

• Избавляемся от пружины возле педали.
• Откручиваем две гайки, что скрепляют цилиндр с коробкой передач;
• Процесс откручивания резинового шланга, присоединенного к рабочему цилиндру, производиться на весу;
• Прикручиваем к шлангу, во избежание утечки тормозного состава, цилиндр нового образца;
• Выкачиваем все из цилиндра, выкручиваем штуцер, закрываем отверстие;
• Откручиваем гайки, служащие креплением главному цилиндру с кузовом машины;
• Чтобы рашплинтовать шарнир, связанный с педалью, нужно потянуть его на себя. Вытяните штифт, при этом произойдет отсоединение цилиндра от педали.
• Два цилиндра устанавливайте по той же схеме, по которой разбирали.

Методы устранения проблемы

После того, как источник проблемы будет найден, можно приступить к устранению причин появления неисправности.

Если проблема в двигателе

Самой простой причиной возникновения проблем при переключении передач может стать утечка тормозной жидкости, которая является рабочей жидкостью для сцепления. При недостаточном уровне смазки в гидравлической системе привода сцепления оно будет включаться не полностью. Поэтому для начала проверьте уровень жидкости в бачке автомобиля. Если уровень низкий, следует проверить наличие утечек, устранить дефекты и прокачать сцепление. Когда уровень жидкости находится на нормальной отметке, следует производить осмотр элементов сцепления.

Неполадки в сцеплении

Сцепление состоит из трех основных компонентов:

• диска;
• выжимного подшипника;
• корзины (нажимной диск).

Неисправности этих агрегатов могут привести к проблемам с переключением передач при заведенном двигателе.

О том, что выходит из строя подшипник, может свидетельствовать появление шороха или отчетливого гула при запущенном двигателе и выжатой до пола педалью сцепления. После отпускания педали шум должен прекращаться. Когда подшипник окончательно заклинит, привести в действие механизм переключения передач уже не получится. В таком случае потребуется замена агрегата.

Неисправность корзины также может стать причиной проблемы. Зачастую к этому приводит критический износ лепестков. В таком случае корзина перестает выполнять свои функции при нагреве, полностью осуществить отвод прижимного диска не удается. Поэтому после снятия коробки необходимо тщательно осмотреть корзину на наличие деформаций и других дефектов. Если состояние агрегата не удовлетворительное, следует заменить его на новый.

Наконец, последняя причина проблемного переключения передач, связанная со сцеплением, – это износ или деформация диска и фрикционных накладок на нем.

Проблема в КПП

Самой распространенной причиной возникновения неисправности со стороны КПП является износ синхронизаторов. Об этом ранее вас мог предупреждать характерный хруст при переключении передач. Синхронизаторы, сглаживающие угловые скорости валов, обычно изготавливаются из меди, поэтому подвержены износу.

Гораздо реже могут выходить из строя сами валы КПП. В таком случае может не включаться отдельная передача. Степень износа и необходимость замены определяется также после демонтажа и разбора трансмиссии.

Впрочем, не следует сразу же думать о плохом. Иногда проблему с переключением передач может вызвать нехватка масла в коробке. Сильный шум во время движения, металлический скрежет в коробке может свидетельствовать о недостаточном уровне масла. При полном отсутствии масла переключать передачи не получится вовсе: синхронизаторы не будут функционировать должным образом. Замена масла в коробке передач рекомендуется через каждые 60-80 километров пробега.

Кроме проверки уровня масла в КПП, потребуется также осмотр корпуса агрегата на предмет повреждений, отсутствия протечек смазочного материала через прокладки и сальники.

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким. Это самая честная неисправность

Происходит она при повреждении привода сцепления

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики

Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

• воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
• деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
• неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
• выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

На этом у меня сегодня все.

Что происходит при нажатии педали

Физически невозможно переключить скорость с постоянным давлением двигателя на коробку. Сцепление придумали для того, чтобы сглаживать колебания. Оно принимает удары на себя во время перехода с передачи на передачу, защищая автомобиль от перегрузок.

Процесс переключения таков:

• водитель из салона автомобиля давит левой ногой на педаль сцепления;
• вилка перемещает выжимной подшипник;
• выжимной подшипник фиксирует лопасти диафрагменной пружины;
• сжатая пружина прекращает давить на нажимной диск;
• двигатель отсоединяется от трансмиссии;
• водитель отпускает педаль сцепления;
• вилка не воздействует на выжимной подшипник и пружину;
• нажимной диск прижимает ведомый диск к маховику;
• трансмиссия снова соединяется с мотором.

Замена Рабочего Цилиндра Сцепления Ваз 2105

Сцепление, замена ведомого сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Работает цилиндр сцепления, не все люди знают, что это все то же самое, но все равно придется время от времени заменять его, но как заменить его, если не все знают, что это на самом деле? Короткий. В машине мы сейчас смотрим на классику, есть два цилиндра сцепления, один из которых главный, а другой рабочий. Они фактически выполняют ту же функцию, когда вы нажимаете педаль сцепления, поршень (обозначен зеленой стрелкой) внутри главного цилиндра сцепления смещается и, таким образом, толкает тормозную жидкость дальше.

В это время тормозная жидкость продолжает свой собственный путь и, таким образом, опирается на тот же поршень (обозначен синей стрелкой), который уже находится в цилиндре подвески сцепления, и после того, как тормозная жидкость успокоится, она начнет нажимать на поршень. он движется вперед, и уже при нажатии на вилку сцепление в автомобиле отключается.

В общем, мы поняли, что в обоих цилиндрах должно быть постоянным тормозная жидкость, но зачем одному из вас спрашивать? Дело в том, что тормозная жидкость не сжимается, а потому используется как в тормозная система Итак, в приводе сцепления, давайте вернемся к теме.

Для того, чтобы заменить главный цилиндр сцепления на новый, вам нужно будет запастись: вам по-прежнему может пригодиться базовый набор гаечных ключей, а также плоскогубцы и новая тормозная жидкость объемом около 1,2 л!

Где находится рабочий цилиндр сцепления?

Он расположен рядом с коробкой, а если быть более точным, он крепится двумя болтами на корпусе муфты коробки, поэтому его можно беспрепятственно видеть, только если вы находитесь под машиной или если смотреть в моторный отсек. Более подробное местоположение см. на фото чуть ниже, это обозначено стрелкой:

Когда мне нужно менять главный цилиндр сцепления?

Как мы уже поняли, внутри рабочего цилиндра есть тормозная жидкость, из-за которой в автомобиле отключается сцепление, но бывает, что со временем этот цилиндр становится непригодным для использования, и в его теле начинают появляться трещины, и постепенно жидкость, которая выходит из нее, начинается. Исходя из этого, совсем не трудно понять, если вы смотрите на это визуально, и вы также можете осознать это, даже не глядя на это, как вы об этом спрашиваете?

Все дело в том, что если цилиндр выйдет из строя и начнет выходить из него тормозная жидкость, первое, что происходит с педалью сцепления, это то, что нажимать не сложно, другими словами, система не будет тугой, так сказать, и если система не тугая, сцепление не будет работать, другими словами, вы нажмите на педаль, нажать ее совсем не сложно сцепление Тем не менее, он не получает его, но это, вероятно, одна из наиболее распространенных проблем, возникающих при выходе из строя цилиндра подвески.

Как я изменился рабочий цилиндр сцепления

наВАЗ .

Что такое сцепление трактора Т-25 и основы его работы

Сцеплением именуют механизм в сборе (выжимная педаль либо рукоять, корзина либо муфта), что служит для временного отключения силовой передачи (коробки) от мотора при смене высокоскоростных передач, также их включения при старте трактора.

Сцепление трактора Т-25 состоит из сухой однодисковой постоянно-замкнутой муфты. Её принцип деяния базируется на том чтобы в центре 2-ух металлических поверхностей маховика и нажимного диска крепится при помощи пружин ведущий диск со особыми накладками состоящих из материала с высочайшим коэффициентом трения (фрикционным).

Под воздействием пружин посредине этих поверхностей и ведущего диска появляется сила трения, которая обеспечивает передачу вращающего момента мотора на ведомый вал муфты сцепления и потом к главной передаче трактора Т-25. При выключении муфты усилие пружин на главный диск прекращается.

Принципиально! Основная особенность муфты трактора Т-25 – наличие второго потока мощности. Который идет от мотора через маховик и кожух корзины сцепления к зубчатым колесам привода насоса гидравлики.

При этому выходит, что передача минует некие фрикционные поверхности сцепления. Из-за этого мощность от работающего мотора к насосу передаться повсевременно.