Замена тормозных колодок на передних и задних колесах автомобиля своими руками

Содержание

Замена задних колодок ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Задние тормозные колодки меняются, когда толщина фрикционных накладок менее 1,5 мм., когда поверхность накладок замаслена или если накладки имеют глубокие борозды и сколы. А Вы знаете, как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 2110 своими руками?

Потребуется: выбрать задние колодки для ВАЗ 2110, откачать часть тормозной жидкости (если ее уровень в бачке около отметки «MAX»), снять с ручника и включить 1ю передачу, снять заднее колесо и приготовить ключ «на 12», резиновый молоток, отвертка, пассатижи и две монтировки.

Сначала следует снять тормозной барабан:

Осипов Михаил, ВАЗ 2112,Toyota Camry, стаж вождения 11 лет.

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете.

Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом.

Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет.

Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день.

Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью.

Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас: 1. Зарегистрируйтесь 2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно). 3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!

Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее.

Отвернуть два штифта с помощью ключа «на 12».
Снять барабан со ступицы.
Если снять тормозной барабан не получается, то нанести на ступицу WD-40 и подождать несколько минут.
Пробовать снять барабан со ступицы ударами резинового молотка.

Чтобы снять задние тормозные колодки потребуется:

Снять верхнюю и нижнюю стяжные пружины, используя плоскую отвертку или плоскогубцы.
Снять направляющую пружину передней колодки, а затем – переднюю колодку.
Снять разжимную планку.
Снять направляющую пружину задней колодки, а затем – заднюю колодку, отсоединив приводной рычаг от наконечника троса стояночного тормоза.

Чтобы установить задние тормозные колодки следует:

Снять шплинт и опорную шайбу с пальца приводного рычага задней колодки
Снять с колодки приводной рычаг, надавив на палец, а затем выньте палец из колодки.
Установить новые колодки в обратном порядке, вставив верхние концы колодок в пазы поршня.
Переместить поршни к центру цилиндра, сведя тормозные колодки двумя монтировками.

Установить тормозной барабан в обратном порядке. Нажать 2–3 раза на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану

Также процесс замены задних колодок показан на видео:Внимание

Для очистки тормозов от грязи не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители.
Замена колодок должна производится на обоих задних колесах.

Кстати, а Вы знаете, как заменить передние колодки?

Заменить задние тормозные колодки на ВАЗ..

Ключевые слова:

Когда надо менять колодки

Тормозные колодки автомобиля ВАЗ 2110, если не углубляться в их конструкцию, состоят из фрикционной накладки и особого каркаса. Фрикционные накладки осуществляют торможение и, как раз по материалу, из которого они сделаны, и различают эти накладки. В основе этого материала (для фрикционной накладки) используется особый армирующий компонент, который и определяет такие параметры конструкции, как прочность, стабильность, термостойкость и надёжность тормозных качеств системы.

Новые тормозные колодки для ВАЗ 2110

Как и любая деталь, тормозные колодки ВАЗ 2110 обладают своим сроком службы, который составляет обычно 30000–50000 км пробега автомобиля или достижения толщины фрикционных накладок в 1,5 мм. (то есть, практически стачиваются «в ноль», но при этом чаще всего при торможении из-под колёс возникают пронзительные неприятные звуки). При толщине тормозных накладок менее 1,5 мм. возникает избыточный ход поршней тормозного цилиндра, что приводит к его протечке.

Также тормозные колодки следует заменить, если:

фрикционные накладки покрыты маслянистой субстанцией (замаслились);
обнаружена подвижность накладок на основе;
на поверхности фрикционных накладок появились глубокие сколы, борозды или трещины.

Также необходимо следить за износом тормозных дисков, которые следует заменять при достижении ими толщины 17,8 мм. (для вентилируемых дисков) или 10,8 мм. (для невентилируемых).

Несколько важных советов перед заменой

Ваз 2110 колодки передние и их замена

Использовать нужно тормозные колодки, которые рекомендованы производителем. Если планируется использование тормозных колодок в будущем, то следует их отметить при снятии. Абсолютно недопустима переустановка колодок с внутренней стороны на внешнюю и с внешней на внутреннюю, а также с левого колеса на правое.

Выворачивать руль следует в сторону разобранного колеса до упора, для достижения максимального удобства при замене тормозных колодок.

Это интересно: Почему из выхлопной трубы выходит черный дым

Как заменить тормозные диски на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Рекомендуем производить замену тормозных дисков парами, потому что при установке двух новых дисков на оба колеса, машина во-первых тормозит нормально и её не уводит в сторону и во-вторых они изнашиваются равномерно, тем самым эффективность тормозной системы гораздо уменьшается, заменив диск только лишь с одной стороны, результата практически никакого не даст если с другой стороны тормозной диск будет изношен, а наоборот усугубит ситуацию, потому что во время торможения, новый диск на много быстрее будет останавливать колесо, чем старый, из-за этого машину в сторону будут тянуть постоянно!

Снятие:
1) Чтобы снять тормозной диск, нужно будет сперва снять тормозной суппорт (Указан красной стрелкой, как его снять читайте в статье: «») и положить его либо на рычаг как это на фото ниже показано, либо подвесить за проволоку или за верёвку к пружине (Это гораздо лучше, потому что с рычага суппорт упасть может и тормозной шланг порвётся из-за этого), после чего вам остаётся только лишь следить за состоянием тормозного шланга (Указан синей стрелкой) он не должен быть слишком натянут, а из-за этого он тоже может порваться, в связи с чем ещё и шланг менять придётся и прокачивать тормозную систему, а это уже лишняя работа и лишняя трата денег (Тормозную жидкость в этом случае купить нужно будет) и времени.

2) Когда суппорт будет снят, переходите к зачистке тормозного старого тормозного диска, зачищается он при помощи металлической щётки и особое внимание обратите на то место, где диск со ступицей крепится (Это место указано синей стрелкой), данное место кроме зачистки, ещё проникающей смазкой WD-40 обработайте, но только колпачок пластмассовый снять не забудьте при помощи отвёртки (Его на фото отлично видно, если посмотреть на синюю стрелку, то можно подумать что она и на него направлена тоже) и вот когда все операции будут завершены, выкрутите две направляющих шпильки (Указаны красными стрелками) крепления тормозного диска (При этом диск удерживайте проворачивания) и снимите после чего изношенный диск с автомобиля, потянув руками его на себя для этого

Примечание!
Если диск руками со своего посадочного места не будет сниматься, воспользуйтесь молотком и при помощи него и при помощи деревянной проставки, ударьте пару раз по центральной части тормозного диска, где он со ступицей крепится, как это на фото ниже показано, но только на том фото допускаются грубые нарушения, во-первых деревянная проста не подложена, во-вторых используется металлический молоток который попросту и диск разбить может и ступицу повредить если будут очень сильные удары (Если у вас есть резиновый молоток, то деревянную проставку можете даже и не ставить), таким образом вы собьёте всю ржавчину и тормозной диск можно будет легко снять с автомобиля и ещё кой что, не стоит бить по тыльной стороне тормозного диска и вообще по всей его рабочей поверхности, потому что может не только он повредится, а опять же повторимся, ступица и поэтому просто не рекомендуем, но если всё же собрались (Диск например вообще не снимается), то про проставку не забудьте или резиновый молоток вам в помощь!

Установка:
Установка нового диска осуществляется в обратном порядке снятию, от грязи и ржавчины перед его установкой очистите ступицу, а именно посадочное место у ступицы на которое диск устанавливается и ещё данное место пластичной смазкой смажьте (Если она есть, если нет тогда приобретите в автомагазине, благодаря этой смазки посадочное место не будет сильно царапаться, потому что она трение снижает и тем самым изнашиваться детали будут меньше).

Дополнительный видео-ролик:
Для замены тормозных дисков, прочтения данной статьи вам будет недостаточно чтобы запомнить как они снимаются, понять то вы поймёте, но вот если запомнить захотите, то в таком случае просмотрите видео-ролик ниже, вить благодаря увиденному наш мозг запоминает гораздо лучше информацию, чем просто прочитав её и понять попытавшись.

Примечание!
Если вы стоите перед выбором какой же диск купить для автомобиля, рекомендуем вам ознакомится с поучительным видео-роликом ниже, в котором рассказывается об двух типах дисках и говорится как их можно отличить друг от друга и какой лучше приобретать при покупке в автомагазине!

Проверка работы тормозов после замены колодок

При проверке работоспособности тормозов, прежде всего, следует удостовериться в качестве сборки механизма – тормоза должны работать плавно, без рывков и посторонних шумов.

Кроме того, и это особенно важно для передних дисковых тормозов, для новых колодок необходима приработка поверхностей трения (так называемая, «притирка»). Если дисковые тормоза собраны правильно, то приработку осуществляют следующим образом:

Если дисковые тормоза собраны правильно, то приработку осуществляют следующим образом:

первые 150-300 км пробега после замены используют серии так называемых мягких (не более 50% от максимального усилия на педали сцепления) торможений, которые носят кратковременный характер (чтобы избежать перегрева поверхностей трения);
в период приработки рекомендуется провести не менее 30-50 циклов остановки с постепенным незатянутым торможением и временем каждой остановки не менее 3-5 секунд (чтобы дать тормозным механизмам несколько остыть).

Проверка качества сборки ручного тормоза проводится ещё до снятия машины с домкрата: затягиванием ручника и попыткой провернуть колесо. Сборка барабанного тормоза в целом оценивается в процессе приработки на ходу.

Следует иметь в виду, что скрип и посторонние шумы не всегда бывают следствием некачественной сборки или некачественных колодок. Причинами таких шумов могут быть мелкие камушки, попавшие в тормозной механизм или погодные условия, связанные с повышенной влажностью или образованием конденсата.

Если неправильно подобран фрикционный материал накладок и новая колодка «пылит», то в барабанном тормозном механизме шумовые последствия этого обнаруживаются значительно скорее, чем в дисковом, так как пыли там просто некуда деваться.

Замена тормозных колодок на задних барабанных тормозах

Задние тормозные колодки барабанных тормозов меняются значительно реже более нагруженных передних колодок. И хотя конструктивно барабанные тормоза выглядят сложнее дисковых, замена их, как правило, даже несколько более простая процедура.

Главное в этой процедуре запомнить расположение всех пружин и тяг с тем, чтобы при сборке установить их точно так же, иначе тормоз работать не будет.

Последовательность операций такова:

Выполняются первые три пункта из процедуры замены дисковых тормозов

Важно при этом снять автомобиль с ручного тормоза, который является составной частью барабанных тормозов.
Отвернуть гайки, крепления барабана и если он «закис» стронуть его с места простукиванием и демонтировать.
Внимательно изучить расположение пружин, фиксаторов и тяг.
Освободить ручной тормоз и все пружины и тяги. Вынуть старые колодки.
Собрать новые колодки с тягами и пружинами;
Установить собранные комплекты внутри тормозного механизма.

После установки новых тормозных колодок выполняется обязательная проверка работы тормозов.

Когда менять тормозные диски

Совместно с дисками изнашиваются и тормозные колодки. Их нужно менять чаще, потому что оснащены накладками из более мягкого материала. Существуют определенные сроки износа для дисков и колодок, которые зависят от интенсивности эксплуатации тормозной системы и производителя. В среднем тормозные диски служат до 120-140 тыс. км пробега, а колодки нужно менять через 30-60 тыс. в зависимости от типа материала накладки. На многих современных деталях производители предусматривают специальные метки, по которым можно определить степень износа и необходимость в замене.

Как проверяется износ тормозного диска

Ресурс тормозных дисков достаточно большой по сравнению с колодками. Это объясняется типом материала, из которого они изготовлены. Существует несколько способов контроля степени выработки тормозных этих деталей системы торможения:

Контрольные метки. Чтобы не мучиться с измерением толщины изделия, производитель выполнил на поверхности диска специальные проточки определенной глубины. Когда их уже не будет видно, то это и является индикатором сильного износа. Такую деталь нужно менять.
Измерение размерам. Допустимая толщина диска указывается в паспорте на автомобиль, поэтому возьмите книгу для поиска этой информации. Критическим он считается, если толщина уменьшилась на 3 мм. Например, одинарный диск изначально имеет толщину 16 мм и 13 мм – это уже большой износа, так как у него снизилась прочность как минимум на 5%.
Любые дефекты на поверхности и на торце изделия. Тормозные диски ходят долго, но проехав по песку или гравийной дороге можно испортить их за одну поездку. Глубокие царапины, сколы и тем более трещины – все это индикаторы аварийного состояния, поэтому срочно нужно обратиться в сервис и выполнить их замену.

Биение при торможении. Это также очень опасное состояние, так как на неровной дороге автомобиль может занести.

Как определить износ тормозных дисков

Минимальная толщина тормозных дисков не должна быть меньше 90% от первоначального состояния. Например, износ считается критическим, если толщина кромки менее 13 мм и сверхаварийным при 12 мм, если в новом состоянии она составляет 16 мм

Это важно понимать, так как в таком виде прочность элемента сильно уменьшена и вероятность аварии велика

Допустимый износ тормозных дисков

Допустимый износ тормозных дисков зависит от его начального размера. Каждый производитель указывает эту информацию в описании, также ее вы можете найти в паспорте, найдя артикул запчасти

Важно соблюдать регламент и производить замену своевременно

Предельный износ тормозных дисков

Износ тормозных дисков должен быть равномерным и в среднем составляет 120 тыс. км. При аккуратной езде срок службы увеличивается до 150 тыс. км, но не более. Это зависит от твердости металла. Чем он тверже накладок на тормозных колодках, тем реже придется их менять. Начальная толщина тормозного диска бывает разной в зависимости от марки автомобиля. Например, на Шевроле Авео в новом состоянии толщина составляет 26 мм, а критическим износом считается при 23 мм. Изношенный тормозной диск опасен тем, что истертая часть металла исчезла вместе с прочностью изделия. Чем он тоньше на каждый мм, тем опаснее передвигаться на этом автомобиле.

Когда нужно протачивать тормозные диски

Процедура проточки тормозных дисков пользуется широкой популярностью, потому что она стоит дешевле, чем покупка новых запчастей. Но стоит ли ее выполнять, если износ слишком велик. Когда она выполняется и каковы особенности процесса?

Проточка дисков больше популярен на авто Газель, потому что это коммерческая машина, которая должна работать и все стремятся как можно меньше вкладывать в нее денег для ремонта и обслуживания. К ней прибегают в том случае, если толщина еще не критическая, а поверхность поцарапалась после езды по песчаной дороге. Мелкие камешки и песок очень сильно царапает поверхность изделия и в особо тяжелых ситуациях может привести к серьезным повреждениям

Важно, после снятия некоторого слоя металла еще должен оставаться максимально допустимая величина износа, то есть не менее 90% от начального состояния

На самом деле меняют тормозные диски по-разному. Кто-то рискует, но если дело касается коммерческого транспорта, то следует отнестись более ответственно, так как на нем часто развозят людей по городу. Одновременно с дисками происходит и износ тормозных колодок, при этом они истираются чаще. За один цикл смены дисков может быть до 5-6 смен колодок.

Замена тормозных колодок

Качественные и полностью исправные тормозные колодки – это залог безопасности в любых поездках на собственном автомобиле. Но как определить, пора ли менять данные детали? Для этого достаточно просто прислушаться к нашим рекомендациям. Замену колодок просто необходимо выполнить как можно быстрее, если:

на тормозных дисках вы обнаружили металлическую стружку, смешанную с пылью. Это означает, что фрикционные прокладки полностью изношены и колодка трется о металл диска;
прокладка отслоилась от тормозной колодки;
на поверхности детали обнаруживаются следы смазочной жидкости;
тормозной путь авто увеличивается;
машину во время торможения уводит в сторону, независимо от действий водителя;
на колодках имеются микротрещины, царапины и другие механические повреждения.

Ремонт тормозной системы	Цена, руб
Барабан тормозной — снятие/установка	300 руб.
Датчик ABS — снятие/установка	300-600 руб.
Диск тормозной (задний) — снятие/установка	800-1000 руб.
Диск тормозной (передний) — снятие/установка	800-1000 руб.
Колодки тормозный (задние барабанные) — снятие/установка	800 руб.
Колодки тормозные (задние дисковые) — снятие/установка	500 руб.
Колодки тормозные (передние) — снятие/установка	500 руб.
Направляющая суппорта — снятие/установка	800 руб.
Трос стояночного тормоза — снятие/установка	1000-3000 руб.
Трубка тормозная (магистральная) — снятие/установка	500-1000 руб.
Трубки тормозные — снятие/установка	2000-5000 руб.
Цилиндр тормозной (главный) — снятие/установка	1000-3000 руб.
Цилиндр тормозной (рабочий) — снятие/установка	800-1000 руб.
Шланг тормозной — снятие/установка	500 руб.
Капитальный ремонт, переборка суппортов (замена цилиндров, пыльников, сальников) без материалов	1500 руб.

Цена может быть изменена в связи с непредвиденными трудозатратами заказ-наряда

Кроме того, замена дисков и колодок должна выполняться, если толщина этих деталей достигла критического предела. Обычно оптимальные размеры указываются в руководстве по эксплуатации авто.

Определить наличие неисправностей и необходимость замены тормозных колодок Ситроен можно и самостоятельно, однако лучше всего это сделает квалифицированный механик нашего автосервиса. Для этого вам достаточно подъехать к нам в любое удобное для вас время или вызвать специалиста по указанному вами адресу.

Особенности замены тормозных колодок

Соблюдение этих правил позволяет нам обеспечивать максимальное качество ремонта и вашу полную безопасность на дороге!

устанавливать детали необходимо попарно, на каждое колесо передней или задней оси автомобиля;
новые запасные части должны строго соответствовать требованиям производителя авто

Неподходящие колодки могут существенно повлиять на безопасность вождения;
необходимо соблюдать предельную осторожность при монтаже деталей, так как фрикционные накладки очень хрупкие и могут быть повреждены во время падений или ударов;
на детали тормозной системы не должно попадать масло.

Руководства по ремонту Chevrolet Lacetti: замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса

Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании (см. «Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов»).Тормозные колодки требуют замены при износе накладок (минимально допустимая толщина фрикционных накладок – 2 мм), непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, а также при наличии глубоких борозд или сколов.

На внутренних колодках передних тормозов установлены индикаторы износа. При достижении минимально допустимой толщины накладок во время торможения индикатор износа соприкасается с тормозным диском, вызывая скрип, сигнализирующий о наступлении предельного износа накладок тормозных колодок.

Заменяйте тормозные колодки передних тормозных механизмов только комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону). Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к метке «MAX», необходимо откачать часть жидкости (например, медицинским шприцем или резиновой грушей), потому что после замены изношенных колодок новыми уровень поднимется.

Вам потребуются: ключ «на 14», ключ для гаек колес, раздвижные пассатижи.

Снимите левое переднее колесо.

Выверните болт крепления нижнего направляющего пальца суппорта.

Поднимите суппорт вверх и снимите наружную…

…и внутреннюю тормозные колодки.

Так выглядят тормозные колодки переднего тормозного механизма: 1 – индикатор износа тормозной колодки; 2 – внутренняя тормозная колодка; 3 – наружная тормозная колодка .

Снимите с направляющей колодок нижнюю…

…и верхнюю фиксирующие пружины.

Сильно деформированные или корродированные пружины замените.

Утопите поршень рабочего цилиндра с помощью раздвижных пассатижей.

При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверьте состояние защитных резиновых чехлов направляющего пальца, а также перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта. Для этого…

…извлеките направляющий палец, смажьте его консистентной смазкой и затем смажьте смазкой защитный чехол пальца. Аналогично смажьте второй направляющий палец и его чехол. Установите направляющие пальцы в порядке, обратном снятию.

Замените защитные чехлы направляющих пальцев, если они затвердели, деформированы или надорваны.

Установите фиксирующие пружины, тормозные колодки в направляющие и остальные детали в порядке, обратном снятию. Для исключения самоотворачивания болта крепления направляющего пальца суппорта смажьте его резьбу перед установкой анаэробным фиксатором резьбы.
Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма правого переднего колеса.
Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя.

Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов.

Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза долго не будут максимально эффективными.

голоса

Рейтинг статьи

Тормоза ободные

Принцип действия ободных тормозов чрезвычайно прост. На велосипедном руле размещается тормозная ручка, от которой натянут специальный тросик (или проложена гидравлическая линия) к тормозным колодкам, расположенным с двух сторон от обода вело-колеса. При нажатии ручки происходит сжатие обода колодками, после чего вращение колеса замедляется и сходит на нет.

Есть два типа ободных тормозов, которые в свою очередь подразделяются на несколько подвидов:

Механические тормоза, в том числе:

векторные (V-brake или «вибрейки») с V-образным креплением рычагов к тормозным колодкам;
клещевые («крабики») с U-образными рычагами;
и кантилеверные (устаревшие предшественники тормозов типа V-brakes).

Гидравлические тормоза, в которых прилагаемое усилие передается от ручки к колодкам тормозной жидкостью по специально проложенной гидравлической линии.

Ободные тормоза имеют целый ряд очевидных преимуществ перед другими типами велосипедных тормозов:

Невысокие нагрузки на втулки и спицы.
Меньше тормозной нагрев.
Простая настройка, доступная даже в полевых условиях.
Небольшая масса собственно тормозного механизма.
Совсем не высокая цена.

Как часто меняются тормозные колодки

Как уже было сказано выше, тормозные колодки – расходный материал, требующий постоянного контроля и регулярной замены во время периодического технического обслуживания. Срок службы колодок сугубо индивидуален и зависит от многих факторов.

Модель и марка автомобиля

Велика разница между тормозными системами спорткара и малолитражки. Например, у первого автомобиля колодки изнашиваются за максимально короткий срок.

Реагенты, которым посыпают дороги, пыль и грязь разрушают тормозные колодки и сокращают срок их службы.

Качество материала, используемого при изготовлении колодки

Каждый уважающий себя производитель старается использовать свой фирменный фрикционный материал. Это может быть различные сплавы, каучук, керамика и другие инновационные решения, обеспечивающие плотное соприкосновение с диском и повышенную стойкость к перегрузкам.

Таким образом, представленная информация дает нам усредненное представление о рабочих возможностях тормозных колодок, но назревает вопросы: когда нужно менять тормозные колодки и особенно многих может заинтересовать: когда менять задние тормозные колодки? Конкретного и исчерпывающего ответа на эти вопросы никто не сможет дать, но можно дать рекомендации.

Дело в том, что если, например, водитель любит быструю и рывковую езду, то и усилий при торможении будет тратиться больше, а значит и колодки, будут расходоваться сильнее. Кроме того, износ тормозных колодок увеличивается при езде в дождливую и сырую погоду, а также на пыльных и грязных дорогах.

Серьезным аргументом в вопросе частоты замены колодок является их качество. Оригинальные запчасти прослужат относительно долго, а дешевые и некачественные колодки придется менять и менее чем за 10 тыс. км.

По способу работы и конструкционным особенностям тормозные колодки автомобиля разделяют на два вида: дисковые и барабанные.

Дисковые тормоза.

Барабанные тормоза.

Дисковые более эффективные, поэтому их устанавливают обычно на передние колеса, на которые приходится до 70% тормозных усилий.

Однако, в отличии от барабанных колодок, дисковые – менее долговечные. Срок их службы составляет примерно 20 – 40 тыс. км, при том, что задние барабанные способны прослужить до 100 тыс. км. Кроме того, эффективность торможения во многом зависит от качественного состояния тормозных дисков, срок службы которых достаточно велик и может составлять от 50 до 150 тыс. км.

Учитывая тот факт, что на передние колодки нагрузка в два – три раза выше чем на задние, то и меняются они в два-три раза чаще, чем задние. Конечно, есть определенные рекомендации, закрепившиеся в сознании технических мастеров и предлагаемых изготовителем.

Так, в среднем, тормозные колодки низкого и среднего качества рекомендуют менять:

передние – через 10 – 15 тыс. км
задние – через 25 – 40 тыс. км.

Колодки более высокого качества и ценового расположения рекомендуется менять:

передние – через 15 – 20 тыс. км
задние – через 40 – 60 тыс. км.

Барабанная тормозная система в современных автомобилях устанавливается редко и в основном на заднюю ось.

Замена барабанных колодок осуществляется в среднем через 80 – 100 тыс. км.

Это сильно усредненные рекомендации, но в то же время дающие определенные представления о службе тормозных колодок при их эксплуатации в нормальных погодных и климатических условиях при не слишком резвой езде. К тому же, стоит учесть тот факт, что замена тормозных колодок осуществляется одновременно на одной оси колес. То есть, если решили заменить колодки, то меняем сразу передние или задние. Это исключит неравномерность распределения тормозных усилий на колеса и автомобиль не будет вести в сторону при торможении.

Еще одной важной мелочью является то, что непосредственно после замены колодок, им необходимо «притереться». В этот отрезок пути, равный примерно 1-3 км, тормозная система будет работать не эффективно. Все наладится только тогда, когда площадь соприкосновения колодки и тормозного диска будет максимальной

Если же низкое качество торможения сохраняется по прошествии 10 – 15 км, то скорее всего приобретены некачественны колодки, которые необходимо заменить

Все наладится только тогда, когда площадь соприкосновения колодки и тормозного диска будет максимальной. Если же низкое качество торможения сохраняется по прошествии 10 – 15 км, то скорее всего приобретены некачественны колодки, которые необходимо заменить.