Самостоятельная замена тормозного цилиндра Peugeot 309: пошаговая инструкция

Содержание

Устройство заднего тормозного цилиндра

Крепится задний тормозной цилиндр (ЗТЦ) на верхней части опорного щита двумя болтами. Деталь оснащена специальным штуцером, предназначенным для прокачки гидропривода системы. В этот штуцер ввинчивается наконечник, через который подводится тормозная жидкость. По обеим сторонам ЗТЦ имеются поршни с упорами колодок.

Устройство заднего тормозного цилиндра

Тыльная сторона поршней оснащена резиновыми уплотнительными кольцами, крепящимися с помощью опорных чашек и пружин. Пыльники или, как их еще называют, резиновые защитные колпачки, устанавливаются на цилиндр снаружи. Они защищают всю полость от грязи и пыли.

Главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2107

Что делать, чтобы в будущем тормозные трубки не закисали

Универсального рецепта тут нет, всё зависит от времени. Но хорошо помогает использование проникающих антикоррозийных составов для скрытых полостей кузова, которые обволакивают детали, препятствуют развитию коррозии за счёт имеющихся в составе ингибиторов и не пропускают к резьбе воду и кислород.

Соединение трубки, гайки и ответной детали обильно смачивается одним из подобных составов. После подсыхания они остаются в достаточно эластичном состоянии.

Поверх такой обработки можно нанести слой защиты с более прочными характеристиками. Это могут быть составы типа антигравия или иных кузовных герметиков. При необходимости они легко удаляются.

Сама резьба перед заворачиванием покрывается специальным смазывающим составом, содержащим мелкодисперсную медь. Такая автохимия в последнее время широко используется при ремонтном монтаже, существенно облегчая последующее откручивание.

Передний тормозной цилиндр нива, история

В том виде, в котором вы сейчас видите тормозные цилиндры, они существуют с первого автомобиля нива выпущенного в 1977 году. В 2016 году с появлением «урбанов» цилиндры немножко изменились по геометрии, но конструктив и посадочные размеры, остались такими же. Конечно, хуже всего приходилось нивоводам, поскольку именно на нивах была установлена мертворожденная двухконтурная тормозная система. О ее модификации я отдельно писал и делал специальный комплект, чтобы на машине была реализована осевая схема тормозов. Вернемся к цилиндрам. Как обычно я пошел по проторенной дороге, и полез искать аналоги у иностранцев. Оказалось, что цилиндры делает фирма Пиленга (Италия-Турция) и какая-то нидерландская фирма. По соотношению качество-цена не прокатывал ни один из вариантов, поэтому пришлось заняться «улучшайзингом» заводской конвейерной запчасти.

Проблема

В России передний тормозной цилиндр нива делают несколько фирм. Но приемлемыми для последующей работы оказались только цилиндры в фирменных коробочках. К моему сожалению я так и нашел завода, который их делает, поэтому придется немножко переплатить за «переупаковку». Обидный момент во всей этой 40-летней истории, следующий. И цилиндры, и поршеньки сделаны с точки зрения механики достаточно неплохо. Проблемы две.

Отсутствие в изделии нормальной смазки. Та «фигня», которая находится в изделии к хорошим гидравлическим смазкам, отношения не имеет. Ранее это была просто капелька какой-то консервационной смазки, в 2017-18 году под пыльниками появилась смазка прозрачного красного цвета, но ситуацию это не спасает. Почему?! Об этом чуть ниже.
Нагрев и качество «резинок». Температура на поверхности диска может быть около 350 градусов. На спортивных и заряженных машинах эти данные значительно выше, но я взял цифру из немецкой литературы для легкового автомобиля. Тормозные цилиндры, колодки и суппорта «прогреваются» до 150-200 градусов. И вот тут становится грустно резинотехническим изделиям. Они и так невысокого качества, а если добавить их нагрев от диска и охлаждение из лужи, то дело «швах». Ну а дальше ситуация понятна: растрескавшийся пыльник поршенька, попадание грязи и воды, задиры на цилиндре, вездесущая ржавчина.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
Снимите расширительный бачок.
Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

На легковых автомобилях для срабатывания механизмов тормозной системы чаще всего используется гидравлический привод. Широкое распространение этот тип привода получил за счет небольшой металлоемкости конструкции, сравнительной простоте и надежности.

Руководства по ремонту Chevrolet Lacetti: замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса

Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании (см. «Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов»).Тормозные колодки требуют замены при износе накладок (минимально допустимая толщина фрикционных накладок – 2 мм), непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, а также при наличии глубоких борозд или сколов.

На внутренних колодках передних тормозов установлены индикаторы износа. При достижении минимально допустимой толщины накладок во время торможения индикатор износа соприкасается с тормозным диском, вызывая скрип, сигнализирующий о наступлении предельного износа накладок тормозных колодок.

Заменяйте тормозные колодки передних тормозных механизмов только комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону). Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к метке «MAX», необходимо откачать часть жидкости (например, медицинским шприцем или резиновой грушей), потому что после замены изношенных колодок новыми уровень поднимется.

Вам потребуются: ключ «на 14», ключ для гаек колес, раздвижные пассатижи.

Снимите левое переднее колесо.

Выверните болт крепления нижнего направляющего пальца суппорта.

Поднимите суппорт вверх и снимите наружную…

…и внутреннюю тормозные колодки.

Так выглядят тормозные колодки переднего тормозного механизма: 1 – индикатор износа тормозной колодки; 2 – внутренняя тормозная колодка; 3 – наружная тормозная колодка .

Снимите с направляющей колодок нижнюю…

…и верхнюю фиксирующие пружины.

Сильно деформированные или корродированные пружины замените.

Утопите поршень рабочего цилиндра с помощью раздвижных пассатижей.

При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверьте состояние защитных резиновых чехлов направляющего пальца, а также перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта. Для этого…

…извлеките направляющий палец, смажьте его консистентной смазкой и затем смажьте смазкой защитный чехол пальца. Аналогично смажьте второй направляющий палец и его чехол. Установите направляющие пальцы в порядке, обратном снятию.

Замените защитные чехлы направляющих пальцев, если они затвердели, деформированы или надорваны.

Установите фиксирующие пружины, тормозные колодки в направляющие и остальные детали в порядке, обратном снятию. Для исключения самоотворачивания болта крепления направляющего пальца суппорта смажьте его резьбу перед установкой анаэробным фиксатором резьбы.
Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма правого переднего колеса.
Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя.

Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов.

Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза долго не будут максимально эффективными.

голоса

Рейтинг статьи

Автоматическое оповещение

На дисплее устройств управления отображается остаток цикла до следующего планового обслуживания. Показания сбрасываются каждый раз при посещении сервисного центра. Регулярное техническое обслуживание является обязательным для автомобилей Peugeot 308 с действующей гарантией и действующим договором на обслуживание.

Предупреждение о необходимости проведения техобслуживания

Интервал технического обслуживания Peugeot 308 составляет 20 000 километров. Именно это значение фиксируется в настройках бортового компьютера. Что касается предупреждения о приближении окончания интервала технического обслуживания, соответствующий индикатор начинает работать, когда до следующего технического обслуживания остается 3000 километров.

Делается это стандартным способом: при включении зажигания на приборной панели на 5 секунд загорается символ гаечного ключа, а индикатор пробега показывает оставшийся пробег до визита в сервисный центр. По истечении этого периода ключ исчезает, и значение пробега становится равным количеству километров, пройденных с момента предыдущего обслуживания (то есть с момента сброса межсимвольного интервала).

Когда до технического обслуживания остается менее 1000 километров, алгоритм предупреждения водителя изменяется: показания пробега по-прежнему изменяются через 5 секунд, но после этого индикатор гаечного ключа не гаснет.

Если вы пропустили очередное обслуживание Пежо 308, при его включении начинает мигать гаечный ключ, на счетчике отображается пробег, который вы проехали после следующих 20 тысяч километров (чтобы не обмануть водителя, указывается это значение со знаком минус). Через 5 секунд показания счетчика вернутся к норме, но символ ключа будет постоянно гореть, напоминая вам о необходимости проведения технического обслуживания.

Ремонт суппортов

Корпус, в котором крепится поршень (цилиндр).
Перепускной клапан.
Уплотнительное кольцо.
Поршень (цилиндр).
Пыльник цилиндра.
Стопорное кольцо.
Корпус.
Прижимная планка.
Колодки.
Пыльник направляющей.
Направляющие.
14. Болт крепления.
Тормозной шланг.

Для ремонта суппортов нам понадобятся следующие материалы:

Смазка для поршня суппорта
Смазка для направляющих суппорта
Смазка для направляющих колодок
Очиститель тормозов или любое очищающее средство
Ремонтный комплект для тормозного суппорта
Медные уплотнительные кольца тормозного шланга. Если новых не нашли, а старые не сильно обжаты, то можно пройтись по ним напильником и сточить выступы. Но лучше, конечно, иметь в запасе новые.
Если окажется, что поршень или направляющие Вашего суппорта имеют большие раковины и очаги коррозии, то Вам необходимо будет приобрести ещё и их.
Возможно тормозная жидкость для доливки

В комплекте имеется два пыльника направляющих, пыльник поршня, манжета и колпачок на прокачной штуцер.

Для ремонта суппорта своими руками нам понадобятся следующие инструменты:

щётка по металлу
медицинский шприц
накидные гаечные ключи. В моём случае на 10 и 12 мм
чистая ветошь
хорошая отвёртка или небольшая монтажка
два небольших пакета
мягкая проволока
желательно помощника. Для работы он нам не нужен, а вот почистить тарань чистыми руками и поднести пиво в нужный момент пригодится в самый раз. Так же в самом конце он поможет пару раз нажать педаль тормоза для прокачки тормозов, чтобы убедиться в отсутствии воздуха в системе.

Регулятор тормозных усилий («колдун»).

В большинстве легковых автомобилей регулятор тормозных усилий или «колдун» располагается рядом с задней осью. Его главное предназначение – распределять усилие между передними и задними колесами в момент торможения. Это связано с тем, что при торможении центр тяжести автомобиля устремляется на передние колеса. При этом задние колеса разгружаются. Основное назначение регулятора – препятствовать блокировке задних колес, делая автомобиль более управляемым. Обычно, «колдун» работает по принципу триггера: либо пропускает давление к задним колесам, либо перекрывает его.

Принцип его работы основан на сдвигании клапанов, пропускающих давление жидкости к контурам задних колес при изменении положения кузова автомобиля. Основные неисправности: заклинивание в каком-либо положении. Если регулятор заклинило в открытом положении, либо неисправен/не отрегулирован его рычаг, тогда при торможении блокируются все колеса. В результате чего автомобиль при торможении сносит и уводит в сторону. Заклинивание в закрытом положении, либо поломка / неправильная регулировка рычага влечет полное растормаживание задних колес. Прежде, чем заменять регулятор тормозных сил, необходимо убедиться в его работоспособности.

Для этого задние колеса автомобиля вывешиваются на домкратах или подъемнике. После чего необходимо надавить на рычаг «колдуна» до упора и попросить помощника нажать на педаль тормоза. Если при утопленном рычаге оба колеса можно прокрутить рукой, а после отпускания рычага они блокируются намертво, значит проблема в регулировке самого рычага. Если ничего не меняется и колеса также блокированы или свободно вращаются, проблема заключается в механизме регулятора. Если выявляется заклинивание поршней, поломка возвратных пружин, следы износа и механических повреждений, деталь следует заменить в сборе. Если «колдун» заклинил в результате грязи и отложений, стоит произвести его чистку, промывку и замену резиновых деталей. После ремонта необходимо промыть и удалить воздух из всех магистралей тормозной системы.

Вакуумный усилитель тормозной системы.

Неисправность вакуумного усилителя трудно спутать с чем-то другим. Если усилие на педаль тормоза значительно возросло, в первую очередь следует проверить исправность ВУ. Для проверки работоспособности вакуумного усилителя рекомендуется запустить двигатель автомобиля, дать поработать ему около 1 – 2 минут. Затем, нажать на тормозную педаль несколько раз. При исправном вакуумном усилителе первые 3-5 нажатий будут легкими.

Поскольку принцип работы ВУ основан на отборе вакуума из впускного коллектора двигателя, при нарушении герметичности его диафрагмы может наблюдаться падение мощности и увеличение расхода топлива. При обширном повреждении диафрагмы ВУ будет отчетливо слышно шипение при работающем двигателе, особенно при нажатии на педаль. Наряду с герметичностью мембраны вакуумного усилителя следует проверить целостность шлангов и мест их соединений.

Если проблема разгерметизации заключается в шланге, его необходимо заменить. Иногда может наблюдаться утечка тормозной жидкости в корпус ВУ из главного тормозного цилиндра. ГТЦ подлежит обязательному ремонту, а заведомо исправный «вакуумник» — промывке неагрессивным очищающим составом (не бензином!). Подавляющее большинство современных вакуумных усилителей имею неразъемный корпус и являются непригодными к ремонту. Поэтому, нерабочий «вакуумник» подлежит обязательной замене.

Метод — своими руками

Его мне подсказал один матерый слесарь на СТО, метод реально рабочий, причем не требует никаких специальных навыков и знаний.

Смысл вот в чем – поток отработанных газов, достаточно сильный. Если подставить руку он будет реально «бить» даже на «холостых».

Нам нужно постараться, с силой, перекрыть этот поток – рукой.

Инструкция такова:

Одеваем перчатку, любую чтобы не повредить руку
Пробуем перекрыть трубу

Делается все на холостых оборотах

Если вы закрываете, но чувствуете силу давления газов, то ваш катализатор в порядке, отработка проходит нормально!

Однако если вы полностью перекрываете выхлопную трубу, БЕЗ УСИЛИЯ, и газы не проходят – скорее всего катализатор скоро выйдет из строя, либо уже вышел.

Вот таким вот нехитрым способом можно проверить!

Сейчас видео версия смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно. Читайте наш АВТОБЛОГ.

Передний тормозной цилиндр нива, решение проблем

Разборанный цилиндр и смазка Seiken Первая проблема решилась простым способом. Полный разбор узла, промывка и сборка со смазкой, предназначенной для работы с резиновыми уплотнениями и тормозной жидкостью. Помог мой приятель, всю жизнь ремонтирующий гидравлические системы, начиная от погрузчиков, заканчивая промышленными прессами. Он выдал мне тюбик смазки гламурного розового цвета, японского производителя. В инете она известна под брендом Тойота, хотя на самом деле ее делает фирма Seiken. Также есть чуточку более дешевый аналог, немецкого законодателя моды по тормозам, бренда ATE. Цилиндры, которые есть в прайсе, дополнительно обработаны как раз этими смазками, в зависимости от их наличия. На форумах часто встречал мнение о том, что достаточно нанести смазку под пыльник и все будет хорошо. НЕ БУДЕТ! Надо разбирать цилиндр целиком, чтобы добраться до уплотнительного кольца, и никак иначе. Естественным путем, смазка туда не попадет. Проблема с резинками решается установкой ремонтого комплекта. Его для наших цилиндров производят несколько фирм, но об этом будет вторая часть статьи.

Renault Megane “Взаимности не будет!” › Logbook › Прокачка гидравлического выжимного подшипника

Как я писал ранее, после замены маховика и комплекта сцепления, педаль стала ватной и потеряла информативность, а при полном выжиме билась о ограничитель с характерным стуком. Вчера посмотрел инструкцию и полез прокачивать…

По-инструкции нужно одну скобу снять(ближнюю к выжимному)а вторую оставить и потянуть в сторону мкпп до щелчка!Так и сделал…надел катетер медицинской капельницы на сапун и начал шприцем вытягивать жидкость, но жидкость не пошла и пошел подсос воздуха…Тогда я снял и вторую скобу и еще дальше вытащил до второго щелчка, попробовал шприцем втянуть…и жидкость пошла

Сначала прогнал воздух от бачка до сапуна, затем вставил целофановый пакет под пробку бачка, чтобы загерметизировать систему от бачка до сапуна(создал разряжение)

При таком методе шприцем создается разряжение на участке от выжимного до сапуна, а на участке от бачка до сапуна, за счет того же разряжения жидкость в шприц не поступает, т.е.из выжимного вытягивается жидкость с воздухом.

Набрал один шприц и зажал трубку хирургическим зажимом

Таким образом нужно выкачивать из выжимного, пока поршень шприца из-за разряжения будет тяжело оттягиваться…

Затем не снимая зажима с трубки вставил трубку и защелкнул обе лиры(защелки по-умному)

Осмотрел свой демпфер…

Теперь буду следить за сальником колена…

Проехал 15 км, педаль так же мягкая, но при отпускании появился свободный ход 2-3см, теперь сцепление чувствуется ногой, а ватность пропала!Передачи начали включаться мягко, как и до ремонта…

Mileage: 270,930 km

Прокачка тормозов

Воздух из системы удаляем при неработающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности:

— тормозной механизм правого заднего колеса;

— тормозной механизм левого переднего колеса;

— тормозной механизм левого заднего колеса;

— тормозной механизм правого переднего колеса.

При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод.

Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления и при необходимости доливаем жидкость.

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса и снимаем с него защитный колпачок (показано на автомобиле 4х4).

Вопрос-ответ

Завод даже не врёт. С 2017-18 года цилиндры идут со смазкой под пыльником. Но «самотеком» эта смазка на всю поверхность пары поршенек-цилиндр и уплотнительное кольцо не попадет. Если вы разберете цилиндр, то увидите следующее. Под пыльником будет несколько капелек смазки, а внутри цилиндра будет АБСОЛЮТНО СУХО. Как следствие – «сухое трение», а далее задиры поверхности и уплотнительного кольца.

Что является поводом для замены или ремонта цилиндра?

Обращайте внимание на цилиндры ХОТЯ БЫ при замене колодок. Критерия всего два. Это целенький нерастрекавшийся пыльник поршенька и ход поршенька от нажатия пальцем

Ну и наконец выдержка из мануала к военному Гелендвагену, специально для «русских водителей». *Рекомендуется ревизия резиновых уплотнений два раза в год, и ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ сервис цилиндров тормозной системы один раз в год*. Годичная эксплуатация у немцев приравнивается к 20 000 км. Подобные рекомендации есть и у Тойоты

Это целенький нерастрекавшийся пыльник поршенька и ход поршенька от нажатия пальцем. Ну и наконец выдержка из мануала к военному Гелендвагену, специально для «русских водителей». *Рекомендуется ревизия резиновых уплотнений два раза в год, и ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ сервис цилиндров тормозной системы один раз в год*. Годичная эксплуатация у немцев приравнивается к 20 000 км. Подобные рекомендации есть и у Тойоты.

Моталка спидометра CAN ODO+

Цена:2500 руб.CAN ODO+

Возможна комплектация в стандартном корпусе или укороченном. Моталка в маленьком корпусе занимает мало места в кармане, легче и компактнее. Но укороченный корпус не подойдет владельцам машин, где разъем «утоплен» в приборной панели.

Характеристика устройства CAN ODO+
Предназначение	CAN подмотка электронного спидометра (увеличение показаний одометра). Прибор работает как с ручной, так и автоматической коробкой передач.
Тип подключения	Через диагностический разъем OBDII под рулевой колонкой в салоне автомобиля, в удлиненном или укороченном корпусе (в зависимости от расположения и глубины диагностического разъема). При увеличении пробега, данные дублируются во всех блоках и сервисные интервалы будут показывать нужную информацию..
Установка	Прибор полностью съемный, не требует дополнительной установки, работает без вмешательства в электросистему машины, инструкция прилагается.
Скорость	До 5000 км/ч
Комплектация	Без лимитное устройство, гарантийный талон, инструкция
Гарантия	2 года

Удлинённый корпус. Это вариант для автомобилей, где CAN разъем «утоплен» в панели машины.

CAN КРУТИЛКА ЭЛЕКТРОННОГО СПИДОМЕТРА, МОТАЛКА И КОРРЕКТОР

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ

Крутилка электронного спидометра сегодня — это современное высокотехнологичное устройство, позволяющее самостоятельно корректировать пробег на одометре вашего автомобиля в сторону увеличения непосредственно из салона автомобиля, используя диагностический разъем OBD 2. Моталка спидометра работает по шине CAN и не вызывает ошибок электросистем автомобиля.*

· Работает практически со всеми марками и моделями иностранных автомобилей с 2006 г. в.

· Накрутка спидометра происходит со скоростью до 5000 км/ч.

· Оплата производится при получении на почте.

· Гарантия.

· Моталка спидометра не требует специальной установки.

· Работает через диагностический разъем OBD 2 под рулевой колонкой в салоне автомобиля.

· Устройство полностью съемное, не имеет дополнительных проводов, работает без вмешательства в электропроводку.

· Работает как при остановленном, так и при заведенном двигателе, что актуально зимой.

· Крутилка спидометра имеет размер спичечного коробка, легко помещается в кармане, предельно проста в использовании.

ПОЧЕМУ ИМЕННО НАША КРУТИЛКА СПИДОМЕТРА И ПОЧЕМУ ЕЁ ЛУЧШЕ КУПИТЬ на сайт PODMOTKA.RU

1. Каждая моталка спидометра проходит тестирование перед продажей на специальном оборудовании. Абсолютно каждое устройство проверено и имеет гарантию.

2. Мы предлагаем актуальную цену без переплаты, покупаете оптом — получаете скидку!

3. Оплата производится только после проверки работоспособности, мы не обманываем наших клиентов, а только стремимся увеличить их поток.

4. Осуществляем поддержку в течение года после покупки. По вопросам использования крутилки спидометра всегда можно обратиться к нашему профессиональному консультанту.

5. Немаловажный аспект — это безопасность: моталка спидометра полностью безопасна в использовании, так как не имеет собственных питательных элементов, работает от сети автомобиля.

6. И, пожалуй, самый важный момент: если вы сменили автомобиль, то покупать крутилку вам уже не нужно, звоните нам и мы настроим ее под вашу новую машину!

Замена сцепления рено сценик — Авто-ремонт

Подмена и прокачивание сцепления Рено Сценик 1 и 2

Проблема Рено

Сценик 3/ Меган 3. Течь демпфера трубки сцепления. Уходит тормозная жидкость

Проблема

Рено Сценик 3/Меган 3. Течь демпфера трубки

сцепления. Если у вас дизельный

Рено Сценик 3/Меган 3. Следующий этап предусматривает слив трансмиссионного масла в заранее подготовленную емкость, а также откручивание гаек шрусов. Далее осуществляется снятие приводов, отсоединение шланги выжимного подшипника и крепления КПП. По нижней части корпуса

коробки переключения передач очищаются от накопившейся грязи и раскручиваются все соединительные болты. Пригодится и дополнительная ревизия всех доступных деталей, а при необходимости возможна их замена. КПП готова к демонтажу и на этом этапе специалисты советуют воспользоваться сторонней помощью. Резкими движениями КПП должна извлекаться с места установки, а учитывая ее немалый вес, существует риск падения и повреждения. Именно поэтому напарник должен придерживать корпус коробки.

После этого осуществляется обратная сборка всех демонтированных деталей и узлов в строгой последовательности.

Прокачивание системы

После осуществления полной сборки всех механизмов автомобиля необходимо прокачать систему сцепления для приведения его в рабочее состояние. Особенностью

модели Рено Сценик 2 является необходимость применения для такой операции не метода прокачки , а использование специального шприца. Такой способ является наиболее эффективным, удобным и оперативным, он обеспечивает полное удаление воздуха из системы. Попытки

прокачать педалью судя по отзывам владельцев этой модели автомобиля

Рено, не дают должного результата.

Соединение штуцера и трубки обеспечивает специальная скоба, которую на первых этапах этой процедуры необходимо поднять до соответствующего щелчка. Необходимо произвести снятие трубки и зафиксировать ее в первом положении. В этом случае открывается доступ к основному отверстию штуцера. На его конец необходимо наживить прозрачную пластиковую трубку, соединяющую штуцер со шприцем для откачки воздуха.

При помощи шприца следует выкачивать жидкость до тех пор, пока не перестанет выходить воздух из системы. Об этом будет свидетельствовать отсутствие пузырьков в прозрачной пластиковой трубке. На следующем этапе необходимо дополнить систему новой жидкостью. Для этого следует пережать трубку пальцами во избежание попадания воздуха и вытекания жидкости из системы, затем извлечь из шприца жидкость с пузырьками воздуха и наполнить его новой, предварительно удалив поршень. При расположении корпуса шприца выше штуцера новая жидкость самотеком перетекает в систему. Завершая процедуру этой модели Рено следует установить шлангу на штуцер в первоначальное положение и опустить скобу для ее фиксации. При этом необходимо следить о состоянии этого соединения во избежание подтекания жидкости.

Проявление же шумов при нажатии педали сцепления может свидетельствовать о наличии проблем с деталями системы или их неправильной установки. Посторонние звуки могут быть причиной дефекта или проблемы работы выжимного подшипника, а также нарушения работы ведомого и ведущего дисков.